167 просмотров
Рейтинг статьи
1 звезда2 звезды3 звезды4 звезды5 звезд
Загрузка...

Как выровнять обрешетку на крыше

Как выровнять провисшую крышу

Доброго дня! Интересует возможно ли выровнять провисший коньковый брус в старом срубе (ок.50 лет)? Фото дома прилагаю, покрашено какой-то краской, на первый взгляд не ржавая, но проверять собрались когда чуть потеплеет. В доме потолки зашиты и выглядят ровными, создается впечатление что настил над жилым помещением ровный. Под крышей помещение не жилое и никак не используется. Стропила выглядят весьма прилично, только возле печной трубы почернели, но сухие — предполагаю, от температуры. Т.е. смущает что у крыши задраны концы, если можно так сказать.

Заранее спасибо за ответ и отдельное — за очень полезный сайт!

Воля, Минск.

Привет, Воля из Минска!

У старых домов от времени и ряда некоторых других причин, конек может местами провисать. Бывает, что это ни в коей мере не влияет на конструктивную прочность кровли, но не всем хозяевам нравится такой непрезентабельный вид.

Для исправления положения применяют несколько вариантов. Самый кардинальный и неубиенный — это полный демонтаж кровли. Затем выравнивание всех стропильных треугольников по шнурке, натянутой между двумя крайними фронтонными стропилами, выставленными по уровню на одинаковую высоту.. Для этого не обязательно демонтировать старые просевшие стропила, бывает порой достаточным укладки нового конькового элемента на старый (если он есть) или нашивка дополнительного количества досок обрешетки. После такой сборки проверяют по правилу или по длинной и ровной доске — убрали ли все «ямки» и «горки» под кровельным материалом.

Если да, то вновь накрывают крышу. Естественно, что это наиболее затратный вариант. И его чаще применяют при наличии в кровле значительного количества отверстий и дыр. Когда хозяин решается на настил новой кровли. Да и демонтаж старых кровельных листов связан и с долгой возней по уборке их, да и дожди могут в это время пойти.

/Вот, например, в прошлом 2014 году знакомый попросил накрыть старую кровлю из кровельного железа прямо по нему профилированным окрашенным. Мы добавили по скатам крыши черепной брусок сечением 50/50 от конька и до карнизов. Набили доски обрешетки. Все сделали так, чтобы не было прогнутых участков. Накрыли новым профилированным железом. Приятель был в восторге. И сейчас крыша смотрится «обалденно», а была нисколько не лучше, чем на вашем фото./

Другой вариант — тоже прямо по коньку, сверху существующей старой кровли набивают две или более обрезных доски. Одна из которых лежит на одном скате, а вторая — на другом. Их также выравнивают строго по шнурке. При необходимости подкладывая в просевших местах под них обрезки досок различной толщины. Все это надежно прикрепляется к кровле саморезами.

Потом берут коньковые элементы достаточной ширины, накладывают сверху и кровельными саморезами прикрепляют их на протяжении всей крыши. Чем больше ширина элементов, тем лучше. Поскольку имеющиеся в продаже редко превышают 200-250 миллиметров на сторону (то есть их общая ширина в развернутом виде — 400-500 миллиметров), их делают под заказ. Но стоят они «как чугунный мост» и поэтому мы предпочитаем покупать обычный лист (окрашенный или просто оцинкованный) размером 1*2 метра, во втором случае 1,25*2,5 метра. Размечать его, резать и гнуть на станке. Нет станка? Можно согнуть на металлическом уголке киянкой. Обходится все это удовольствие раза в 4 дешевле. Как говорят, почувствуйте разницу.

После всех этих манипуляций и монтажа кровля смотрится значительно лучше, по крайней мере издалека и если особо не присматриваться. Потому что по самим скатам просевшие места никуда не исчезли.

Ну и самый последний вариант — когда на чердаке в местах провалов кровли строго под коньком устанавливают стойки с опиранием их на стропильные основания и выставляют конек. Для чего либо подбивают клинья под основания стоек, либо используют винтовые компенсаторы осадки срубов (подробнее можете посмотреть либо на моем сайте в соответствующем разделе, либо в интернете). Не менее эффективно использование домкратов. Расписывать не буду, как делается, догадаться несложно.

Ремонт крыши

Единственное преимущество шифера перед конкурентами – это цена, дешевле материала для строительства крыши не найти. Да и недостатков у него достаточно: большой вес, хрупкость и, конечно же, цвет. Через несколько лет эксплуатации шифер темнеет и здания, покрытые им, навевают тоску и уныние. Все попытки производителей исправить ситуацию и покрасить этот материал ни к чему не привели – краска на шифере не держится, её хватает лишь на пару лет. Поэтому сегодня шифером кроют в основном здания бюджетной направленности или сельхозпостройки, например, коровники, птичники и свинарники.

На нашем участке сарай тоже был покрыт шифером. За долгие годы эксплуатации он потрескался, раскрошился, крыша стала протекать. Мы честно пытались её отремонтировать, даже заменили конёк , но внешний вид кровли сарая исправить было невозможно, поэтому было принято решение провести капитальный ремонт крыши.

Первым делом разломали фронтон.

Потом разобрали шифер. После демонтажа стало ясно, что этот материал, десятилетиями подвергавшийся неблагоприятному воздействию солнца, дождя и снега, потерял свою прочность и лопался под лёгким нажимом гвоздодёра.

Когда сняли шифер выяснилось, что крыша не является одним целым, а поделена на 2 половины, не совпадающие между собой по горизонтальной линии. Видимо, сначала бывшие хозяева построили маленький сарай, а потом пристроили к нему ещё одну часть. Шифером накрыли обе постройки, а толщина кровельного материала скрыла явные неровности.

Проведя анализ обрешётки, убедились, что она тоже полностью подлежит замене. Хороших ровных досок было совсем немного, остальные прогнили в местах протечек.

В итоге после демонтажа кровли остались только стропила.

Строители часто говорят, что легче построить что-то новое, чем переделывать старое. В правдивости этих слов мы убедились, обследовав стропильную систему. Перед ремонтом крыши мы планировали снять шифер и, если потребуется, заменить обрешётку. Для этих целей были приготовлены строительные материалы.

Перед работами обследовали стропила со стороны чердака и пришли к выводу, что их состояние хорошее, и менять их не имеет смысла. Поэтому доски под них не заказывали. Но когда натянули шнурку между первой парой стропил и последней, увидели, что все стропила не совпадают между собой.

Самым оптимальным решением здесь было бы убрать старые стропила и установить новые. Но в нашем случае этот вариант не подходил. Доски под стропильные ноги надо было заказывать на пилораме, а на это ушло бы несколько дней. В тоже время синоптики обещали погоду без дождя лишь на 2-3 дня, поэтому за это время надо было установить стропила, уложить пароизоляцию, прибить обрешётку и хотя бы начать накрывать крышу профлистом.

В связи с этим решили стропила не ломать, а выровнять. Сначала натянули шнурку между первой и последней парами стропил, чтобы все стропильные ноги были не ниже одного уровня. Этот уровень будем определять по первой паре. В последнюю стропилу вбили кусок заточенной арматуры и закрепили шнурку на нём. Уровень конька мы выровняли.

Дальше натянули ещё две шнурки, на противоположных плоскостях крыши, снизу стропильных ног, где будет свес кровли. Один конец шнурки закрепим опять же в нижней точке первой стропилы, другой – на большом гвозде, вбитом в последнюю. Перемещая шнурку вверх-вниз определяем устраивающую нас высоту и закрепляем её накрепко.

Читать еще:  Можно ли крыть крышу в дождь

Итак, полдела сделали, контуры двухскатной крыши определили. Расстояние между шнуркой и старыми стропилами оказалось везде разное, где 2 см, а где 10. Осталось всего-ничего, прибить к ним недостающие части, чтобы вся конструкция оказалась в одной плоскости.

Для этого нам понадобятся доски, длиной не меньше установленных стропильных ног, и шириной не менее 2,5 см, и циркулярная пила. В качестве досок подошла старая обрешётка.

Технология ремонта стропильных ног такова:

— снимать размеры необходимо для каждой стропилы отдельно, общий шаблон здесь не подойдёт;

— рулеткой замеряем расстояние между стропильной ногой и шнуркой в двух местах, сверху и снизу, плюс замеряем длину. Переносим размер на доску, циркулярной пилой распиливаем. Одной доски, толщиной 2,5 см, будет недостаточно, держаться на стропиле она будет не очень надёжно, поэтому выпиливаем ещё один шаблон таких же размеров. Соединяем их вместе и скручиваем саморезами;

— дальше эту заготовку прибиваем гвоздями или прикручиваем саморезами к старой стропиле, следя, чтобы вся конструкция совпадала с уровнем шнурки;

— таким же образом измеряем и подгоняем под шнурку остальные стропильные ноги;

— одно стропило заменили полностью.

На эти операции у нас ушёл целый день, но всё равно ремонт вышел дешевле и быстрее, чем менять стропильную систему целиком.

Так как в качестве кровельного покрытия мы выбрали металлический профлист, то перед его монтажом на стропильную систему надо уложить пароизоляцию. В связи с перепадом суточных температур на профлисте образуется конденсат. Чтобы капли воды не капали на чердак, используют влагозащитную мембрану, по которой вода стекает вниз и попадает в водосточную систему или падает на отмостку .

Сверху пароизоляции по стропилам прибиваются контррейки толщиной 3 см, чтобы был вентиляционный зазор между обрешёткой и мембраной. Затем устанавливается сама обрешётка. Мы прибили её с шагом в 35 см. Если вы в дальнейшем планируете установить на крышу планки снегозадержания, в том месте соедините 2-3 обрешётки, иначе вам потом будет сложно попасть в узкую доску, и вы напрасно продырявите крышу. Выпуск обрешётки над фронтоном крыши сарая у нас составил 30 см.

Если планируется устройство системы водоотведения, крюки для желобов лучше установить перед монтажом кровельного покрытия и закрепить их непосредственно на обрешётке. Ещё один вариант устройства водостока – после монтажа профлиста, когда крюки закрепляются на стене здания, торцах стропил или лобовой доске.

В нашем случае мы установили крюки на обрешётку. Для этого гидроуровнем определили по краям крыши точки, горизонтальные уровню земли. Затем соединили подвесы вместе, пронумеровали, и провели на них горизонтальную линию. С одного края отступили 3 см и провели ещё одну линию, под наклоном.

В месте этой линии на каждом подвесе мы согнули их с помощью слесарных тисков.

Осталось прикрепить подвесы к обрешётке. Начнём с левого края. Сначала прикрутим саморезами первый крюк, через 50 см, согласно нумерации, следующий. И так все подвесы. Должно получиться так, чтобы последний подвес был ниже первого на 3 см. Для удобства между первым и последним подвесом можно опять же натянуть шнурку и по ней контролировать уровень остальных крюков.

Всё готово для установки металлического профлиста. Мы начали с левого края. На одну сторону крыши у нас получилось 2 ряда покрытия. Сначала закрепляем нижний, выровняв его параллельно земле и выпустив на такое расстояние, чтобы нижний край располагался по середине подвеса для желобов. Прикрепляем лист к обрешётке с помощью кровельных саморезов. Снизу листа саморезы вкручиваются в каждую нижнюю волну, следующая линия через 50 см, в волну через одну.

Дальше прикрепляем второй лист, следя за тем, чтобы он не выпирал выше уровня конька.

Таким же образом установим остальные листы на обе половины крыши.

Два соседних листа соединяются между собой внахлёст, верхняя волна следующего листа должна полностью перекрывать предыдущий. В этом случае протечек не будет.

После монтажа кровельного покрытия займёмся торцами крыши. Один фронтон мы сохранили, второй пришлось делать заново. Обрешётку, торчащую над фронтоном, снизу подобьём досками, обрезав их по размеру.

Чтобы они смотрелись красиво, обработаем их рубанком.

Теперь край крыши можно закрыть ветровыми планками.

В завершении прикрутим металлический конёк по всей длине кровли.

На этом ремонт крыши завершён. Теперь внешний вид сарая выгодно отличается от того, что было раньше.

Как сделать обрешётку под металлочерепицу своими руками

При устройстве кровельного пирога без обрешётки не обойтись. Но при её монтаже существует много тонкостей. Какой материал выбрать, с каким шагом устанавливать и сколько обрешётки потребуется на крышу? С этими вопросами нужно разобраться до начала монтажных работ. Особенности кровли будут зависеть от выбранного покрытия. Сделать обрешётку под металлочерепицу можно своими руками.

Устройство обрешетки

Обрешётка под металлочерепицу представляет из себя обрезные доски, которые устанавливают с определённым шагом для крепления кровельных листов. А их толщина определяется в соответствии с углом наклона ската, шагом стропильных ног, высотой снежного покрова.

В качестве материала можно использовать хвойные породы деревьев. Наиболее распространены сосновые доски.

Схему настила обрешётки необходимо подобрать до начала монтажных работ. Его тип будет зависеть от различных параметров:

  • При наличии отапливаемого подкровельного пространства понадобится, помимо гидроизоляции, укладка контробрешётки, которая будет создавать зазор вентиляции. Такое мероприятие позволит обеспечить удаление водяных паров из утеплителя.
  • Контррейка не понадобится при монтаже обрешётки на холодную кровлю. В этом случае используют гидроизоляцию в виде плёнки, укладываемую на стропила, что обеспечит дополнительную защиту подкровельного пространства от снега и дождя, которые могут попасть под стыки металлочерепицы, конька или карнизного свеса под действием сильного ветра.

Шаг обрешётки будет зависеть от вида металлочерепицы. Разные производители предлагают разные размеры ячеек. Эти рекомендации должны быть указаны в инструкции к покупаемому кровельному материалу.

Обрешётка

Так, к примеру, для металлочерепицы Монтеррей потребуется обрешётка с шагом в 35 см., а для Макси — в 40 см.

Обрешётку нужно устанавливать, не нарушая требуемого шага. Иначе ошибки могут привести к проблемному монтажу кровельного покрытия.

Сам процесс установки обрешётки под металлочерепицу нужно производить строго в определённую погоду. Должно быть сухо и безветренно. Это обеспечит безопасность высотных работ, а также исключит потребность в дополнительной защите пиломатериалов от намокания.

Для работы можно использовать также влагостойкую фанеру и ОСБ-плиты. Такая обрешётка создаст дополнительную прочность и придаст надёжность кровельному пирогу. Такого же эффекта можно добиться, установив сплошную обрешётку из обрезных досок. Но необходимо отметить, что при этом значительно увеличивается расход материала и вес кровельного пирога.

Выбор материала

Экономить на материале обрешётки, которую планируется укладывать под металлочерепицу, лучше не стоит. В качестве настила для такого кровельного покрытия подойдёт лишь обрезная доска, которая отличается высоким качеством и хорошей просушкой.

Параметры выбора:

  1. Первое и, пожалуй, самое важное требование относится к толщине обрешётки. Оптимальным выбором будет величина в 32 мм., но также допускается использование обрезных досок не менее 25 мм. Лучше всего перед тем, как приобрести материал, самостоятельно откалибровать разброс досок по толщине, который не должен быть более 2-3 мм. в одной партии.
Читать еще:  Расчет вальмовой кровли четырехскатной крыши с чертежом

Если разброс толщины превышает требуемую величину, то использование таких досок повлияет на образование нестыковок обрешётки на стропилах. А укладка металлочерепицы будет неровной, высок риск образования волн.

  • Подходящей шириной доски является величина от 10 до 15 см.
  • Допускается различная длина обрешёточных досок, но удобнее использовать соответствующую шагу стропильных ног. При этом можно свести к минимуму образование отходов.
  • Строганная доска обойдётся дороже и совсем не обязательна для работы. Минимальные отклонения по толщине будут иметь обрезные нестроганные доски, распиленные на хорошей ленточной пилораме.
  • Обрешётка до начала монтажа дважды обрабатывается с помощью антипирена и антисептика, чтобы исключить возгорание и гниение.
  • Наиболее подходящая толщина досок для обрешётки будет зависеть от того, с каким шагом установлены стропильные ноги. Соответственно, чем он больше, тем толще потребуются доски. К примеру, при шаге стропил в 90 см. используют обрешётку толщиной не менее 32 мм. А для шага в 60 см. подойдут 25-миллиметровые доски.

    Особенности монтажных работ

    Для примера будем рассматривать монтирование обрешёточных досок на кровлю с утеплителем, потому как это наиболее сложный вариант:

    1. До начала укладки настила необходимо выполнить некоторые подготовительные монтажные работы. Гидроизоляцию размещают под металличерепичным покрытием, а крепить её нужно степлером к стропильным ногам. Антикондексационная пленка настилается внахлёст. Работы проводят, перемещаясь снизу вверх крыши. При этом подходящей шириной нахлеста будет величина не меньше десяти сантиметров.
    2. Далее приступаем к набивке контррейки. У неё есть еще одно название, которое отражает предназначение, — вентиляционная рейка. Для этого подойдёт деревянный обрезной брус, имеющий сечение 32х50 мм. Также можно использовать доски с параметрами 32х100мм.

    Обрешётка под металлочерепицу

  • Контррейку необходимо уложить, отступив от свеса от 15 до 20 см., и оставить место, где будет производиться крепление первой обрешёточной доски. Стартовую доску нужно выбирать с толщиной, соответствующей сумме толщин обрешётки и контррейки.
  • В случае установки первой обрешётки на контррейку, её толщина должна превышать рядовые элементы на 10-15 см. Это позволит избежать образования висячего выступа на краю свеса.
  • Правильная установка стартовой доски потребует особого внимания при монтаже. Её необходимо прибить к концу стропильной ноги, располагая по прямой линии. Делают это по всему карнизному свесу. Далее с помощью шурупов потребуется прикрутить вертикальную доску, которую также называют лобовой, и карнизную планку из металла.
  • Крепление водосточного жёлоба осуществляют к лобовой доске.
  • Первый лист металлочерепичной кровли укладывают таким образом, чтобы обеспечить выступ в 3-4 см. за край карнизной планки. Это обеспечит попадание снега и дождя непосредственно в жёлоб без возможности затекания в подкровельное пространство.
  • Самое сложное — правильно оформить свес. Дальнейшее крепление рядовых досок обрешётки производят с помощью саморезов или гвоздей к поверхности основания, параллельно стартовой доске.
  • При любом варианте крепления досок обрешётки нельзя допускать выпирания крепёжных элементов. А их размещение должно производиться по центру доски. При работе с саморезами необходимо правильно поджимать прокладки.

    Обрешетка под профнастил своими руками

    Правильно выполненная обрешётка под профнастил — гарантия прочности и надёжности крыши

    В последнее время большинство строителей и застройщиков в качестве кровельного материала выбирают профнастил. Это качественный материал, способный защитить от действия осадков, бактерий и грибков и надолго сохранить здание.

    Монтаж профнастила достаточно простой, но очень важно обязательно соблюдать все строительные нормы и технологии. При укладке профнастила основой основ будет правильная установка балок, стропильной системы и обрешётки.

    По основанию крыши прокладывают деревянные или металлические балки. Они должны примерно на полметра выступать из стены. Основой для крыши служит сторпильная система, состоящая из:

    • Стоек вертикальных;
    • Подкосов наклонных;
    • Ног наклонных стропильных.

    Стропила устанавливают на расстоянии от 60 до 80 см друг от друга с учётом общей нагрузки здания под определённым углом наклона. Стропила изготавливаются из сухой древесины хвойных пород, чтобы исключить возможную деформацию конструкции. Угол наклона стропил в местах с повышенным снегопадом составляет 35-45 град. В местностях с более умеренными погодными условиями можно делать угол наклона от 20 градусов.

    Особое внимание при монтаже профнастила следует уделить обрешётке. Она представляет собой специальную конструкцию, выполненную с учётом параметров крыши, которая и будет служить каркасом для профнастила. В качестве обрешётки применяют металлические элементы и деревянные брусья. Только правильно смонтированный каркас позволит кровле выдерживать повышенные ветровые и снеговые нагрузки.

    Виды обрешетки для крыши

    Для промышленных зданий чаще всего применяют металлические каркасы или обрешётку из металлических элементов. Кровля на промышленных зданиях, как правило, не имеет большого наклона, но довольно велики пролёты, поэтому обрешётка под профнастил должна быть прочной и надёжной, чтобы выдержать большие нагрузки.

    При строительстве частных домов применяется деревянная обрешётка, выполненная из доски или бруса, обработанных антисептиком. Чаще всего используют доски размером 25-30х100 мм. Обрешётка монтируется только после укладки гидроизоляционного материала. Он поглощает влагу со стороны теплоизоляции и предотвращает попадание конденсата, который образуется на нижней поверхности кровельного листа вследствие атмосферных колебаний.

    Обрешётка может быть:

    1. С обычным шагом. Для этого между досками или брусками выдерживают расстояние от 20 до 40 см. Такой тип обрешётки наиболее часто применяется под профнастил.
    2. Сплошная обрешётка. Зазор между досками составляет 10 мм во избежание повреждений вследствие усыхания или разбухания досок. Иногда в качестве сплошной обрешётки используют листовые материалы: ОСБ, фанеру или влагозащищённую ДСП. Этот тип обрешётки наиболее часто применяется для мелкоштучных материалов, например, черепицы или рулонных битумных покрытий.
    3. Разреженная обрешётка. В этом случае шаг обрешётки составляет от 50 до 75 см, а иногда и больше.

    Тип обрешетки зависит от двух параметров: какой марки используется профнастил, и какой угол наклона крыши. Например, если угол наклона крыши 15 градусов, тогда для профнастила С10 нужно выполнять сплошную обрешётку, для профнастила С21 – обычную обрешётку с шагом 300 мм, а для профнастила С 44 – разреженную обрешётку с шагом от 500 до 1000мм.

    Для обеспечения максимальной прочности крыши при больших нагрузках можно устанавливать двухслойную обрешётку. В нижнем ряду можно выполнить разреженную обрешётку, а в верхнем – обрешётку с обычным шагом или сплошную. Нижний ряд выполняется параллельно коньку крыши, а верхний располагается перпендикулярно ему. Двухслойная обрешётка также устанавливается при укладке толстого слоя утеплителя толщиной до 100 мм. В таком случае поперёк стропил последовательно прикрепляются два бруска размером 50х50 мм.

    Обычная обрешётка выполняется из деревянного бруса размером 50х50мм, 60х60мм или 75х75мм. Можно выполнять обычную обрешётку из доски шириной не более 150 мм, а толщиной от 20 до 50 мм. Очень важно, чтобы ширина доски не превышала 15 см, иначе дерево склонно к повышенной деформации от действия различных температур и сырости.

    В качестве крепления обрешётки используются гвозди или саморезы. При этом их длина должна быть равна двойной толщине обрешётки. К примеру, если используется брус 50х50мм, то следует брать крепёжные элементы длиной 100 мм. Обрешётка крепится в каждое стропило крыши. Брус и доски не должны иметь никаких дефектов и выступающих сучков.

    Установка обрешетки под профнастил

    Сначала нужно разметить расположение брусьев или досок обрешётки на крайних стропилах. Затем по всему скату промеряют места крепления доски ли бруса. Если на месте крепления бруса или доски обнаружено углубление или выпуклость, то её убирают стёсыванием или набиванием реек или рубероида необходимой толщины.

    Укладку обрешётки начинают от конька. Расстояние между досками или брусками обрешётки под профнастил должно быть не менее 20 см и не более 40 см. Деревянную обрешётку чаще всего приходится сращивать по длине, потому что стандартная длина пиломатериалов обычно меньше, чем длина ската. Для этого края сращиваемых кусков сначала крепятся гвоздями, а потом устанавливаются на кровлю так, чтобы стык бруса приходился на стропила. В различных горизонтальных рядах стыки должны быть смещены. Для этого доски подрезают на определённую длину.

    В торцах крыши устанавливаются ветровые доски. Их высота должна быть больше обрешетки на величину, равную высоте профиля профнастила.

    Профнастил крепится к обрешётке при помощи саморезов с покрытием из цинка. В качестве прокладки между ними используется резиновая шайба. На каждый квадратный метр покрытия необходимо не менее 5 штук саморезов. Между собой листы соединяются при помощи заклёпок.

    Для того чтобы кровля служила долго, нужно заранее определить её назначение, тщательно выполнить все необходимые расчёты и правильно подобрать кровельный материал. При использовании профнастила нужно помнить, что чем больше высота профиля, тем большие нагрузки он сможет выдержать. При строительстве частных домов используется профнастил высотой 35 мм и толщиной 0,6-0,7 мм. Профнастил с меньшей высотой профиля устанавливается с меньшим шагом обрешётки для того чтобы обеспечить требуемую жёсткость и прочность крыши. Если обрешётка установлена правильно, то вес кровли распределится равномерно, она будет прочной и выдержит все капризы погоды.

    Если через кровлю проходят дымовые трубы или различные парапеты, то под них устанавливается отдельная обрешётка. Для дымовой трубы она должна располагаться на расстоянии не менее 15 см.

    Рекомендуется устанавливать обрешётку в сухую погоду, перед укладкой кровельного материала, так как намокшие доски или брусья могут деформироваться от избытка влаги.

    Видео — крыша из профнастила своими руками

    Обрешетка под металлочерепицу Монтерей: тонкости устройства

    Считается, что надежная крыша – это залог надежности дома. И с этим трудно не согласиться. Взявшись за кровельные работы, надо предварительно ознакомиться со свойствами покрытия правилами устройства обрешетки конкретно для него. Известно, что для разных материалов для кровли правила установки могут иметь принципиальные отличия. К сожалению, последствия ошибок могут дать о себе знать только по истечении длительного времени, поэтому необходимо предупредить их изначально.

    Обрешетка под металлочерепицу Монтерей имеет существенные отличия от каркаса под другие материалы, как и под другие модели металлочерепицы.

    Отличия металлочерепицы Монтерей ↑

    • используется в качестве покрытия и деревянных, и каменных домов;
    • применяется для покрытия крыш любой формы при уклоне больше 14°;
    • простота монтажа;
    • долговечность;
    • отсутствие необходимости в усилении стропильной системы, так как вес его квадратного метра меньше 5 кг;
    • легкость ремонта, в частности, замены поврежденного листа;
    • экологическая безопасность;
    • стойкость к агрессивному воздействию атмосферы;
    • пожаробезопасность,
    • стойкость окраски.

    Перед укладкой покрытия кровли проводят подготовительные работы. В следующей очередности монтируются:

    • держатели водосточных желобов (конечно, если их установка планируется);
    • гидроизоляция;
    • утепление;
    • пароизоляция;
    • обрешетка кровли под металлочерепицу.

    Укладка гидроизоляции и установка обрешетки ↑

    Материал для кровли не способен сам по себе обеспечить полноценную сухость в подкровельном пространстве. Из-за разницы температуры на улице и под кровлей, зимой на стропилах и листах металлочерепицы конденсирует влага, а летом – с их обратной стороны испаряется влага и вызывает гниение и плесневение деревянных конструкций и коррозию металла.

    Избежать всего этого можно при соблюдении трех правил:

    • правильно организованная вентиляция,
    • гидро-,
    • тепло- и пароизоляция.

    Общие принципы устройства этих слоев кровельного «пирога» для различных кровельных материалов схожи, но с единственной поправкой – в случае металлочерепицы в качестве гидроизоляции нельзя использовать материалы на основе битума.

    Обрешетка под металлочерепицу Монтерей отделяется от слоя гидроизоляции контробрешеткой, собранной из реек или брусков. Их набивают поверх стропил прямо на уложенный гидробарьер, обеспечивая тем самым воздушный зазор, необходимый для организации в подкровельном пространстве вентиляции. Он обеспечивает отвод конденсата , образующийся на внутренней стороне покрытия. Забор воздуха происходит в районе свеса карнизов, а вывод, уже насыщенного влагой, – у конька.

    Обрешетка и контробрешетка под металлочерепицу образуют конструкцию, в которой вторая, с одной стороны, служит каркасом для сооружения опалубка, а с другой – дополнительно фиксирует гидроизоляцию.

    Как делать обрешетку под металлочерепицу ↑

    Все конструкции из дерева перед использованием обрабатывают антисептическими и антипиреновыми средствами. Доска для обрешетки под металлочерепицу при покупке может иметь разную толщину, например, 30- миллиметровая – 27–35 мм. Поэтому для обеспечения точности, прежде чем начать монтажные работы, необходимо провести их калибровку

    Схема обрешетки под металлочерепицу предполагает делать ее несплошной. Какой шаг, расстояние между решетинами, точнее, между ближним и дальним краями соседних досок, следует выбрать, зависит от того, какой вид материала кровли выбран .

    Для стропил с шагом больше 10 см для каркаса под кровельное покрытие используют доски большей толщины.

    Сечение обрешетки под металлочерепицу обычно равно 32 или 25×100 мм для досок или 50×50 мм для брусков. Для самой нижней решетины его значение должно быть больше, чем остальные на величину высоты поперечной волны черепицы, поскольку ее укладывают под ступеньку листа этого кровельного покрытия. Это примерно составляет 10–15 мм. Монтируют первую решетину строго параллельно карнизу, так как от ее правильного расположения зависит также ровность первого листа черепицы.

    Расчет обрешетки выполняют с учетом требования, предъявляемому к его шагу – он должен быть равен длине поперечной волны, которая у различных моделей неодинакова. Например, шаг обрешетки под металлочерепицу Монтеррей , одного из самых популярных материалов для кровельного покрытия, составляет 350 мм, только вторую доску укладывают с отступом в 280–300 мм от нижнего края предыдущей, то есть первой. В местах типа ендовы, дымоходов, периметров слуховых или мансардных окон укладывается сплошная.

    Последнюю решетину подбирают такой высоты, чтобы обрезанный лист профиля не прогибался. При необходимости с обеих сторон у конька на расстоянии 5 см друг от друга устанавливают две дополнительные обрезные доски, упрощающие крепление коньковых элементов. При монтаже опалубка предусматривают также крепления для вентиляционных труб и других проходных элементов.

    Как выровнять обрешетку под металлочерепицу, расстояние обрешетки, правильное крепление металлочерепицы к обрешетке, наличие контробрешетки – все важно, чтобы получить надежную и прочную крышу.

    • Без последней, например, уменьшится или полностью исчезнет вентиляционный зазор,
    • Увеличение шага, неровность обрешетки приведут к «морщинистости» листов, к их нестыковке, Нарушение способа крепления – к слабому креплению или коррозии профиля.

    Для правильной установки каркаса под профиль важен и диаметр желоба, для каждого значения которого размер вылета – разный.

    По законам геометрии, уклон ската крыши чем будет круче, тем придется опускать металл ниже, чтобы достичь необходимой величины вылета.

    Еще одним важным параметром является правильно рассчитанный уклон крыши .

  • Ссылка на основную публикацию
    Adblock
    detector