Установка окон в деревянном доме без обсады

Устройство и монтаж окосячки оконного проема в деревянном доме

Коровин Сергей Дмитриевич

Магистр архитектуры, закончил Самарский Государственный Архитектурно-Строительный Университет. 11 лет опыта в сфере проектирования и строительства.

Дом, построенный из дерева, в течение всего времени эксплуатации претерпевает определенные изменения. Он может усыхать, садиться и возвращаться в прежние параметры. Эта особенность не позволяет наглухо закрепить окна и двери в проеме, как это делается в сооружениях из бетона и кирпича. Чтобы вставить рамы в проемы, делается окосячка окон в деревянном доме. Ее еще называют обсадой или оконной коробкой, к которой крепится рама или дверь.

Что представляет собой обсада деревянного окна

На современном строительном рынке в последнее время часто встречаются дома, изготовленные из сруба, щита или бруса. Это и бани, и дачные домики, и загородные дома. Несмотря на то что новые технологии позволяют создавать инновационные стройматериалы, экологически чистое дерево остается востребованным. Кроме того, такие сооружения обладают прекрасным внешним видом.

Особенность деревянных строений, которая называется усадкой, происходит под влиянием температурных факторов. Древесина способна впитывать воду и усыхать со временем. Самыми уязвимыми модулями дома являются окна и двери, а точнее, их проемы. Такие движения здания могут нарушить их функциональность или привести к полному разрушению. Чтобы избежать этого, применяют специальную технологию их монтажа, при которой в проем вставляется окосячка. Она представляет собой деревянный короб, изготовленный специальным способом.

Технология монтажа окон в деревянных домах предусматривает установку короба

В состав обсады входят: подоконная доска, вершник и две боковины. Доски, которые применяются для ее изготовления, имеют размер около 25 см. Выбирают материал, который имеет влажность примерно 10%. Не стоит брать более сухую древесину, поскольку она может иметь невидимые глазу трещины, в результате чего начнет разрушаться при усадке здания.

Классификация видов обсады для сооружений из дерева

Специалисты классифицируют конструкции на несколько видов с учетом разных признаков.

Самый дешевый и простой способ устройства обсады – закладной брусок

В зависимости от формы обсады подразделяются на:

• Обсада «закладной брусок». Это самый недорогой тип окосячки. Из обычной доски, толщина которой составляет 30-50 мм, делается короб. Изнутри проема вырезают паз под брус. Эта простая конструкция очень быстро собирается, но стоит помнить, что, выбрав ее, придется отделывать откосы после установки окна.
• П-образные, их еще называют «в колоду». Этот классический вид делается путем вырезания в торце стены шипа, на который устанавливают вертикальные элементы окосячки. По ним при усадке двигается сруб. Эта конструкция позволяет снять нагрузку на оконные и дверные проемы и дает возможность правильно функционировать вставленным в них рамам. Окосячку пропитывают антисептическим раствором и утепляют между шипом и пазом. Чтобы не было сквозняка, под подоконником делают ветровой замок. Над верхней частью обсады прокладывают мягкий утеплитель.
• Т-образная обсада или, как ее еще называют, – «в шип». В торцевой части проема вырезается паз, боковые части короба делаются с т-образным профилем. На стояках обсады нужно вклеить бруски, обеспечивающие ребра жесткости, которые удерживают окосячку в определенной форме. При изготовлении такого вида короба необходимо точно придерживаться технологии. Не крепите бруски гвоздями или саморезами, это повлияет на промерзание проема. Обязательно обработайте дерево антисептиком и утеплите швы специальным материалом.

Вид обсады выбирают в зависимости от строения. Какой лучше сделать в конкретном случае, подскажет профессионал.

Кроме перечисленных видов, строители различают следующие типы обсады:

• Черновая. Этот тип недорогой и подходит для строений, проемы которых будут в дальнейшем отделываться.
• Чистовая. Если выбрать этот вариант, то в дальнейшем не придется выполнять отделку откосов.
• Еврообсада. Такой тип потребует дополнительной отделки откосов. Особенностью является применение клеевого материала из цельных сосновых ламелей.
• Силовая. Этот вариант специалисты советуют применять в арочный проем, а также использовать для панорамных окон, балконных блоков.
• Арочная. Такой вариант применяют для укрепления арок. Делают как из цельного дерева, так и из клеевого бруса. Стоимость будет зависеть от вида материала, из которого обсада изготавливается.
• Комбинированная. Применяя такой тип окосячки, нужно знать, что основание короба выполняется из хвойных пород дерева, а верхний слой клеится из дубовой, сосновой или буковой плиты. Такой вариант обсады – более дорогой.

Назначение обсады в строительстве деревянных сооружений

Такой элемент является обязательным в конструкции всего дома. Его отсутствие приводит к тому, что оконный проем может полностью разрушиться под воздействием усадки дома. Кроме того, при существенном усыхании дерева будет наблюдаться появление трещин и зазоров между рамами и стеной здания, это приведет к большой теплопотере и возникновению сквозняков.

Очень важно применить окосячку, если между окнами маленькое расстояние. Выполненная по всем правилам конструкция станет украшением вашего деревянного дома.

Окосячка предохраняет оконный проем от разрушения при усадке дома

Обратите внимание, что обсада для деревянного окна не всегда подходит для ПВХ-рам. Если вы решили заменить старые деревянные окна в деревянном доме на пластиковые рамы, нужно при демонтаже обратить внимание на окосячку. Если она не подходит для нового пластикового окна, то ее нужно демонтировать и установить новую, внимательно соблюдая технологию.

Правильно установленные рамы из ПВХ-материала прослужат вам длительный период времени. А если подобрать цвет пленки, покрывающей пластиковую конструкцию, который напоминает натуральное дерево, это позволит смотреться изделиям гармонично, сочетаясь со всем деревянным строением.

Создание окосячки своими руками

Прежде чем создать обсаду своими руками, необходимо подготовить инструменты для работы:

• электролобзик;
• шлифмашинка;
• дрель;
• бензопила;
• шуруповерт.

Первым и важным моментом является выбор конструкции окон (пластиковых стеклопакетов или деревянных окон), от этого зависит выбор обсады. Если устанавливаются пластиковые рамы, потребуется изготовление опорного порожка. При деревянном варианте окон такой порожек не нужен.

По бокам проема нужно выпилить паз для бруса, который убережет бревна от съезжания. Таким образом получаются своего рода полозья, по которым скользят бревна, не давя на окно.

Верхняя часть обсады устанавливается в последнюю очередь

Монтаж выполняется так:

• происходит установка нижней части;
• крепятся боковые элементы;
• напоследок крепится верхняя часть.

Между верхней частью окосячки и проемом оставляют зазор для компенсации усадки строения. По периметру между обсадой и стеной прокладывают утеплительный материал. Не следует использовать монтажную пену при монтаже окосячки.

Закончив установку коробки, приступают к монтажу рамы. Если рама пластиковая, то нужно по наружной части проема выпилить деревянный слой. Этот создаст упор для пластикового окна и не позволит ее деформировать.

Части обсады соединяются между собой такими способами:

• клиновое соединение;
• саморезы;
• шипованное соединение.

Окосячка в шип с готовым откосом

Если соединение коробки происходит саморезами, внимательно следите, чтобы они не встревали в стеновые бревна. Завершив монтаж коробки, переходят к установке окна и отделке снаружи и внутри. Откосы и подоконник делают из пластика, если рама ставится пластиковая. При установке деревянного стеклопакета откосы можно оштукатурить. На наружной части окна закрепляют отлив и наличники.

Технологические этапы установки обсады

Для успешной установки окосячки обязательным условием будет соблюдение технологии:

• в стене пропиливают проем, который размещается на высоте 80 см от пола;
• выпиливается паз либо гребень – это зависит от типа выбранной обсады;
• все деревянные элементы пропитываются антисептическим раствором;
• утепляют проем по периметру, используя теплоизоляционные материалы.

Обсадная коробка монтируется с обязательным соблюдением технологии

Проводить замеры для заказа изготовления пластиковых рам нужно после подготовки проема и монтажа обсады. Это позволяет избежать неправильных размеров.

Особенности создания и установки короба для пластиковых рам

Производя монтаж окосячки в деревянном сооружении, нужно знать некоторые особенности ее установки. Короб может иметь ширину порядка 26 см. Встречается использование и большей ширины, но это иногда вызывает появление трещин в обсаде. Рекомендовано делать коробку, применяя материалы, влажность которых составляет 10-12 %. Чем суше сырье, тем более вероятно появление трещин.

Для установки окон-ПВХ используется усложненный вариант обсады

При монтаже пластиковых рам подходит усложненный вариант обсады. Делается лафет с пазами и выпиливается гребень.

Конструкция, собранная из бруса с пазами для гребня, называется лафетом для окосячки. Размер пазов делается таким, чтобы рама при усадке дома легко скользила по направляющим.

Цена на изготовление обсады зависит не только от величины проема, но и от сырья, из которого построен сам дом (сруб, бревно или брус). Чтобы получить качественное изделие, стоит заказывать его у проверенных строителей. Чтобы сделать обсаду своими руками, нужно разобраться во всех нюансах процесса и приобрести требующийся инструмент для работы.

Приступая к монтажу окон из пластикового профиля в деревянные стены, обратите внимание, что вставлять их без окосячки нельзя. Она поможет создать условия, при которых рама прослужит вам длительный период времени, не деформируясь и не требуя ремонта.

Пластиковые окна в деревянном доме. Особенности установки

Планируем установку пластиковых окон в дачном брусовом доме. В связи с этим решил углубиться в особенности монтажа. На бескрайних просторах тырнета нашел следующие рекомендации.

Установка пластиковых окон в деревянном доме.

В этом разделе мы расскажем вам наш метод установки пластиковых око ПВХ в деревянный дом. На первый взгляд несложный процесс установки пластиковых окон (стеклопакетов) в деревянном доме может осложниться довольно-таки неприятными моментами в последствии, если не учитывать некоторые особенности при строительстве дачного дома из бруса или сруба.
Наверняка Вы слышали, что деревянные дома некоторое время дают усадку, и это, пожалуй, самый основной фактор, который нужно учитывать при монтаже окон ПВХ в деревянном дом. Так как-же правильно установить пластиковые окна ПВХ в сруб, чтобы потом не жаловаться, что Ваши пластиковые окна перекосило и они не открываются (закрываются)?
Возможно Вы слышали, что при монтаже пластиковых окон в деревянный дом используется так называемая ОКОСЯЧКА, или ещё оно название этой конструкции ОБСАДА. Для чего же нужна эта загадочная конструкция окосячка (обсада)? Нужна она для сохранения независимости оконной конструкции от стен деревянного дома. То есть, при установке в нашем случае пластиковых окон в деревянный дом нужно добиться того, чтобы стены дома имели возможность усадки, при этом избегая давления на оконные конструкции. Давайте рассмотрим процесс усадки сруба. Ошибаются те, кто утверждает, что сруб даёт усадку за год после его монтажа. Да, в течение года сруб садится на 3-5см на три метра высоты строения. Но что такое усадка. Это следствие высыхания брёвен, из которых сложен сруб. Если Вы ставили сруб из сырого леса, то есть его срубили, привезли и поставили Вам, брёвна полностью отдадут влагу примерно за пять лет при нашем умеренном климате, усыхая примерно на 5-10мм в диаметре. Именно поэтому при установке пластиковых окон ПВХ в деревянный дом нужно помнить о том, что Ваш сруб (или брус) будет потихонечку садиться примерно 5 лет. Тут и спасёт наши окна от давления стен окосячка (обсада).
Технологию установки окон в деревянный дом, как пластиковых, так и обыкновенных деревянных мы и рассмотрим в этом разделе нашего сайта шаг за шагом от вырезки оконных проёмов и изготовления окосячки (обсады) до монтажа окон ПВХ в эту самую окосячку и утепления окон в деревянном доме.
Оконные проёмы.
Оконные проёмы для правильной установки окон ПВХ, да и простых деревянных окон, в сруб требуют особой подготовки.
Исходя из того, что мы решили осуществлять монтаж наших пластиковых окон в деревянный дом с максимальным исключением негативных последствий от неправильной установки, давайте рассмотрим наиболее правильный, на наш взгляд, процесс подготовки оконных проёмов для последующего монтажа окосячки (обсады), о которой напишем на следующей странице. А пока сконцентрируемся на том, как правильно вырезать оконные проёмы в деревянном доме.

Расстояние оконного проёма от пола.

Наиболее оптимальное расстояние от пола до подоконника 80-90см, в зависимости от роста человека. Обусловливается такое расстояние от пола до окна тем, что Вы должны иметь возможность подойти к окну и максимально комфортно облокотиться ладонями на подоконник. Ещё один момент: Все обеденные, письменные столы и кухонные столешницы имеют высоту 75-85см, и подоконник, по хорошему, должен быть чуть выше столешниц. Поэтому оконные проёмы следует вырезать на 5см ниже, поскольку толщина монтажной пены 1-2см и толщина Вашего будущего подоконника 3-4см. Вырезаем оконный проём. Первым делом вспоминаем о том, что лучшие друзья строителя — водяной уровень, с помощью которого ровно размечаем горизонтальные линии, и отвес, который поможет нам в разметке линий вертикальных.

[*]Размечаем по уровню нижнюю линию нашего оконного проёма исходя из параграфа «Расстояние оконного проёма от пола».
[*]Далее размечаем так же по уровню верхнюю границу оконного проёма. Тут есть такой момент: Высота оконного проёма для установки пластиковых окон должна быть больше высоты самого окна на 13-14см, поскольку от нижнего края проёма до окна мы оставляем 4см для запенивания и подоконника, 1см для пены сверху, 4см для верхней части окосячки (обсады), это доска толщиной 40мм, и 4-5см на усадку нашего дома над оконной конструкцией.
[*]И размечаем с помощью отвеса вертикальные края оконного проёма. На этом этапе наш оконный проём должен быть на 12-14см шире размеров заказанных окон. Так же, как и в предыдущем случае оставляем по 1-2см для монтажной пены с каждой сторон, и 10см на конструкцию окосячки (обсады), о которой пойдёт речь на следующей странице.
Обязательно проверяем получившийся оконный проём с помощью уровня и отвеса, дабы избавить себя в последствии от переживаний о кривизне наших окон.

Окосячка или обсада.
Окосячка или обсада — конструкция используемая при установки окон в деревянные дома. Основное назначение окосячки (обсады) — прочное крепление окон в оконном проёме деревянного дома с сохранением независимости всей оконной конструкции от несущих стен деревянного дома для защиты от искривления окон при усадке срубов (бруса).

Говоря простыми словами, окосячка (обсада) нужна для того, чтобы исключить давление брёвен на окна в процессе усадки дома. Усадка деревянных домов вызвана постепенным высыханием брёвен, соответственно уменьшением их диаметра. Если не сделать для окон окосячку (обсаду), со временем брёвна подсохнут, уменьшатся в диаметре и будут давить на окна, что затруднит их функциональность, а возможно и просто сломает рамы. А если не сломает, то верхнее бревно повиснет на раме и образуется достаточно большая щель, которую нужно будет заделывать.

Виды окосячки (обсады).

Окосячка (обсада) бывает двух видов:

[*]Самый простой вариант окосячки, наиболее часто используемый в дачном строительстве — это когда в торцах брёвен оконного проёма делают паз 50х50мм, и в этот паз вставляют брусок такого же размера. На рисунке ниже показана схема такого вида окосячки (обсады), вид сверху.

Но такой вариант окосячки годится только для деревянных окон, поскольку их можно просто запенить между брусками. Для монтажа пластиковых окон нужен другой вариант окосячки (обсады), потому что пластиковые окна монтируются с помощью специальных крепежей, которые в данном случае крепить не к чему.
[*]Более сложный и, на наш взгляд надёжный вариант окосячки делается следующим образом: В торцах брёвен оконного проёма выпиливается гребень, на который потом одевается оконный лафет с пазом.

Таким образом усыхающие брёвна с гребнем на торце садятся внутри лафета окосячки как по салазкам, абсолютно не оказывая никакого давления на окно и не искривляя его.
Как самостоятельно сделать лафет для окосячки[/B] мы расскажем Вам на следующей странице.

Лафеты для окосячки.
Лафеты для окосячки — это, в нашем случае, вертикальные конструкции из бруса 150х100, собственно с помощью которых мы и добиваемся независимости от брёвен сруба (или бруса) наших оконных проёмов. Вкратце, наш оконный лафет выглядит так: Это брус 150х100, длиннее размера окна на 5-6см, в котором посередине широкой стороны (150) сделан паз размером 50х50мм. Такой лафет одевается в итоге на гребень, вырезанный в торцах брёвен оконного проёма.Выглядит он так:

[LEFT]Прежде чем рассказать Вам как делается оконный лафет, давайте подумаем, как бы мы стали его делать, не имея опыта в подобного рода занятиях. Первое, что приходит на ум — взяли бы брус, разметили бы на нём две продольных линии, пропилили бы их, допустим, циркуляркой, и затем начали бы методично выдалбливать середину молотком и стамеской. Естественно, мы не претендуем на то, что так делали бы все, читающие эту статью, но нам первой пришла в голову именно такая мысль.
Как делали оконный лафет профессионалы:
Берём брус 150х100, размечаем посередине широкой стороны две линии, то есть делим сторону 150мм на три равных части по 5см. Делаем в нашем будущем лафете циркуляркой по разметке два надреза глубиной 5см и. не спешим бежать за стамеской, а делаем между нашими надрезами ещё несколько таких же продольных разрезов, например через 1см.

Как видно на фотографии, при таком варианте изготовления оконного лафета, паз гораздо удобнее аккуратно выламывать с помощью топорика, а не ковыряться с молотком и стамеской, тратя своё драгоценное время. После того, как мы аккуратно выломали середину, всё же придётся поработать стамеской для придания ровности и эстетичности нашему лафету.

Таким образом нам нужно сделать лафетов в два раза больше, чем предполагается установить окон в дом. Повторяем, длина лафета должна быть на 5-6см больше высоты устанавливаемых окон.

Подготавливаем оконные проёмы.

На этой странице мы расскажем как правильно подготовить уже вырезанный оконный проём к монтажу окосячки для установки пластиковых окон в деревянный дом.

Гребень для окосячки:

С помощью уровня ровно отмечаем на торцах оконного проёма, где будет выпиливаться гребень, на который будут одеваться оконные лафеты. Если отмечать не по уровню, а на глазок, окна в итоге могут встать неровно и их невозможно будет открыть наполовину допустим. Они будут либо распахиваться полностью, либо закрываться сами, в зависимости от того, в какую сторону будет наклонено окно. Разметили, с помощью бензопилы аккуратно вырезаем гребень шириной 5см и глубиной 5см. Здесь есть такой момент: Гребень можно вырезать ровно посередине торца оконного проёма, а можно ближе к улице, как это сделали мы, чтобы в итоге подоконники внутри дома были широкими. Сначала аккуратно брёвна прорезаются внутрь, как показано на рисунке ниже слева, а после делаются не менее аккуратные надрезы на 5см по периметру оконного проёма как снаружи, так и внутри дома.

Работа с бензопилой связана с повышенным риском! У бензопилы присутствует немалая отдача, причём на пилящего, а не от него. Поэтому если у Вас нет опыта работы с бензопилой, лучше доверить это дело профессионалам. Впрочем, всё выше описанное можно сделать с помощью циркулярки. В итоге торцы нашего оконного проёма перед монтажом окосячки (обсады) выглядели следующим образом. (см. фото ниже)

Напоминаем, что гребень должен получиться 50х50мм, можно на пол сантиметра меньше, но ни в коем случае не больше, иначе сделанные нами лафеты просто не встанут.

Монтаж окосячки (обсады).

После того, как подготовлен оконный проём, можем приступать к сборке окосячки (обсады).
Сборка окосячки:
Первым делом из доски 150х40 выпиливаем верхнюю часть окосячки и, как видно на рисунке, делаем в доске пазы, которые одеваются на гребень. Эта доска будет служить верхней частью оконного проёма, в который будем устанавливать наше пластиковое окно. Доска должна быть ровной, без перегибов, иначе потом будут трудности в установке окна. Далее одеваем эту часть обсады на гребни оконного проёма. Как это будет выглядеть показано на фотографии справа.

Чтобы избавиться от скрипа и заодно усилить теплоизоляцию окна, обкладываем гребни рулонной паклей, на которую потом одеваем подготовленные лафеты.

Доску, которая служит верхней частью окосячки, прикручиваем саморезами к лафету. Когда будете прикручивать, не прикрутите к гребню, иначе потеряется весь смысл этой конструкции.
В итоге получилось примерно следующее:

На всякий случай проверьте размеры оконного проёма. Чтобы правильно установить окно, ширина проёма должна быть на 2-4см больше ширины окна для запенивания, а высота проёма на 5-7см больше высоты заказанного пластикового окна[/B] для монтажа подоконника и того же запенивания.
Между верхней частью получившегося оконного проёма и бревном нужно оставить щель порядка 5см для возможности усадки брёвен. Если Вы устанавливаете не пластиковые, а обыкновенные деревянные рамы, и ширина и высота проёма в идеале должны быть больше на 2см деревянной рамы, которую будете устанавливать, чтобы с каждой стороны установленной рамы было по 1см для монтажной пены.

Установка пластиковых окон, стеклопакетов в окосячку деревянного дома.

Итак, оконные проёмы мы подготовили, окосячку (обсаду) смонтировали, пришло время осуществлять установку наших окон ПВХ в наш деревянный дом. Некоторые деятели крепят окно к проёму просверливая насквозь пластиковою раму, нарушая таким образом как герметичность, так и теплоизоляцию пластиковых окон. Наша установка пластиковых окон будет осуществляться технически грамотно.

При покупке пластиковых окон не забудьте купить к ним специальные крепления. Крепления пластиковых окон крепятся в торец рамы, в котором для них, как правило, сделаны специальные технические салазки. Для того, чтобы облегчить труд по установке окон целесообразно снять створки окон с рамы, поднимать и держать раму без створок будет гораздо легче. Для этого из петель вынимается штырь, и рама без стеклопакетов становится гораздо легче. Следующим шагом по установке стеклопакетов является правильный монтаж оконной рамы в сделанный нами оконный проём. Тут опять таки необходим уровень, без которого монтаж пластиковых окон может быть осуществлен с наклоном в ту или иную сторону, что приведёт, как мы уже говорили на предыдущих страницах, к самопроизвольному закрытию, или наоборот открытию створок в свободном положении. После ровной установки окон по уровню можно крепить их с помощью вышеупомянутых креплений к окосячке. Тут важно, опят таки, не ввернуть саморез в гребень бревна.

При установке окна не забываем, что снизу должно остаться расстояние для монтажной пены, для чего подкладываем под раму щепку, которую потом вытаскиваем. После того как установили раму в окосячку, навешиваем створки и с помощью монтажной пены запениваем пластиковое окно по периметру.

Надеемся Вам помогла описанная нами технология установки пластиковых окон в деревянный дом.

Установка пластиковых окон в деревянном доме своими руками

Содержание статьи

Надеюсь никто не будет спорить, что с момента появления на строительном рынке, пластиковые окна зарекомендовали себя только с положительной стороны, хотя есть несколько неприятных моментов, но все – же. Именно из – за отличных эксплуатационных качеств и простоты монтажа все больше и больше домовладельцев отдают предпочтение именно им. ПВХ — окна можно без проблем установить в любой оконный проем, но при монтаже в деревянном доме нужно учитывать ряд нюансов, без которых вся ваша работа пойдет “насмарку”. Далее по статье будем рассматривать, что это за нюансы и разберем все этапы установки окон своими руками.

Материалы и инструмент

Для выполнения поставленной задачи нам кроме ПВХ — окон понадобятся следующие материалы:

Материал

Характеристики	Назначение
Брус	150*100	Монтаж обсада
Доска	50*100	Монтаж обсада
Льноватин	Утепление боковых сторон обсада
Качественный утеплитель	Утепление теплового зазора сверху обсада
Тепло-гидроизоляционная лента	Гидроизоляция теплового зазора
Оцинкованные саморезы	Крепление обсада
Шурупы по бетону	Нагель MRS	Крепление ПВХ — окна
Подкладки	Пластиковые	Монтаж окна
Герметик	Заделка швов
Монтажная пена	Заделка зазора между рамой и обсадом

Из инструментов подготовим это:

• Перфоратор, дрель, шуруповерт;
• Пила цепная, пила обыкновенная, болгарка;
• Молоток и резиновый молоток;
• Нож малярный, нож обыкновенный, пласкогубцы, мебельный степлер, отвертка;
• Строительный уровень, рулетка;
• Пистолет для монтажной пены.

Подготовительные работы

1. Производим демонтаж старых окон (если были), проверяем есть ли окосячка или как ее еще называют обсада и в каком она состоянии (обсада важнейший элемент оконного проема в деревянном доме и поэтому этот этап очень и очень важен). Если окосячка имеется, и она в нормальном состоянии – вам повезло, вы избавились от массы работ, если же ее нет или она в плачевном состоянии, то ниже читайте как произвести ее монтаж.

2. Проверяем проем на дефекты, такие как гниль, сколы и устраняем их.

3. Обрабатываем проем спец составом, предназначенным для дерева, коих в строительных магазинах масса и переходим к основным работам.

Инструкция по установке ПВХ — окон

Шаг 1: Как я писал выше окосячка играет, пожалуй, ключевую роль в поставленной нами задаче по монтажу пластиковых окон. Но обо всем по порядку, обсад это такой элемент конструкции, который предотвращает деформацию окон в процессе усадки деревянного дома и поэтому его монтаж обязателен.

Существует несколько модификаций данной конструкции, а именно:

1. Обсада в “закладной брусок”;
2. Обсада в «колоду»;
3. Обсада в «шип монолит»;
4. «Чистовая» обсадная коробка.

Чаще всего применяют последние два варианта, мы тоже не будем изобретать велосипед и сделаем обсад «шип монолит».

Первое: Зная размеры будущего окна, размечаем и выпиливаем соответствующий проем.

Совет: Сверху оконный проем выпиливаем на 5 – 10см выше чем будет установлена окосячка. Делается это для того что – бы обеспечить тепловой зазор.

Второе: Производим разметку будущего паза, обычно его делают размером в пять сантиметров. После нанесения разметки, цепной пилой выбираем паз.

Третье: Обрабатываем боковые брусья. На первом этапе у нас должен получиться т – образный брус “шип монолит”, После выпиливания данной фигуры, нам остается сделать ложе для вершика, то есть верхней перемычки, выглядит все это так.

Совет: Если предполагается отделывать дом снаружи, то покупаем черновой материал, если же дом снаружи дополнительно не отделывается, то используем чистовой материал на базе клееного бруса.

Четвертое: Обрабатываем оконный проем и все элементы окосячки спец средством, защищающим дерево от гниения и прочих неприятностей. На этом же этапе необходимо сделать теплоизоляцию между стеной дома и окосячкой для этой цели лучше всего использовать льноватин.

Пятое: Производим монтаж боковых элементов обсада, затем вымеряем и обрезаем доску для верхней планки (вершика). Верхнюю планку нужно вырезать, так что – бы она входила в паз боковых брусков с небольшим усилием. После установки всех элементов, закрепляем их к стенам дома с помощью саморезов.

Paste a VALID AdSense code in Ads Elite Plugin options before activating it.

Шестое: Утепляем тепловой зазор, оставленный сверху обсада, сделать это лучше всего с помощью качественного утеплителя, установленного, как с внешней стороны окна, так и с внутренней. Затем, утеплитель в обязательном порядке гидро — и пароизолируется специально предназначенной для таких целей лентой, такая лента имеет самоклеящуюся полосу, но для более надежного крепления лучше пройтись по ней мебельным степлером.

Из всего что я описал выше должно получиться следующее:

Важно: Никогда для изоляции теплового зазора не используйте монтажную пену, так как после застывания она привратиться в очень твердую субстанцию которая будет передавать все нагрузки связанные с усадкой дома, окнам и окосячка перестанет выполнять свои функции.

Шаг 2: Переходим непосредственно к установке пластикового окна в деревянном доме, этот шаг, как и предыдущие разобьем на несколько этапов.

1. Вынимаем стеклопакет из рамы окна. Начинаем с открывающейся створки, вставляем ручку в паз и перемещаем ее в положение открыто, створку открывать не нужно. Убираем шток верхней петли, открываем створку и снимаем ее с нижней петли.

2. С «глухой» створки снимаем боковые штапики, для этого тонким предметом, например, ножом отгибаем штапики в сторону стеклопакета и обратно, они должны от щелкнуться и убираем их. После, как все штапики будут сняты одеваем перчатки, так как края стеклопакета очень острые и осторожно вынимаем стеклопакет.

Совет: Во избежание выпадения стеклопакета сначала убираем боковые штапики и только потом нижние и верхние.

3. Высверливаем в раме отверстия под крепеж. Для этой цели используем сверло 6*70 или длиннее. Отверстия под крепеж высверливаем на расстоянии 15см от углов и импостов рамы и не больше 70см друг от друга.

4. Примеряем подготовленную оконную раму, предварительно подложив под углы и импост пластиковые подкладки. Затем выравниваем оконную коробку с помощью тех же подкладок и строительного уровня, прикладывая его в места крепления штапиков и устанавливаем где нужно подкладки. Следите за тем что – бы верхняя часть рамы не уперлась в обсад. Зазор в верхней части должен быть не менее 1см.

5. После того как рама будет выровнена и необходимые клинья расставлены переходим к сверлению стен. В одиночку с такой задачей не справиться, потому, как одному человеку придется сверлить, а другому держать оконный короб и уровнем смотреть что – бы не сбилась вертикальность окна. Для начала высверливаем по два отверстия сверху и снизу короба, вставляем в них шурупы, для крепления мы будем использовать шурупы по бетону (нагель MRS), закручиваем их, но не до конца, так – как может потребоваться регулировка бокового отклонения оконного короба. После выставления окна по уровню затягиваем все шурупы.

Совет: Шурупы затягивать сильно не надо, так как вы можете сбить вертикальность окна. Достаточно будет слегка утопить головку шурупа в пластик.

6. Запениваем щели между рамой окна и обсадом. Через пятнадцать минут, как только пена наберет жесткости можно вставлять стеклопакеты и произвести чистовую отделку оконного проема. Чистовую отделку в рамках данной статьи затрагивать не будем, так как эта тема очень обширна.

Как сделать откосы для пласиковых окон читайте тут.

На этом установку пластиковых окон в деревянном доме можно считать законченной, удачных вам работ!

Видео по теме «Установка пластиковых окон в деревянном доме»:

Какими должны быть окна для деревянного дома

То, какими будут окна в деревянном доме, зависит только от вас. Современные технологии предоставляют большое количество практичных, функциональных и бюджетных вариантов, среди которых каждый может отыскать индивидуальное решение для своего загородного дома или коттеджа.

Но, в любом случае, остекление для деревянного дома должно удовлетворять следующим условиям:

• Обязательно защищать дом от воздействия извне (ветер, дождь, непогода, насекомые);
• Обеспечивать помещение достаточным количеством света;
• Обеспечивать безопасность домочадцев;
• Делать дизайн дома законченным и гармоничным.

Важно помнить, что установка окон в деревянном доме имеет свои особенности.

Дело в том, что в домах из дерева окна раньше также были обычными деревянным (т.е. стекла находились на отдельных створках). Благодаря этому вся оконная конструкция расширялась и сужалась в зависимости от влажности и времени года вместе со всем зданием.

Современные же окна не совпадают по степени деформации с общей конструкцией дома. И для того, чтоб ваше остекление оставалось герметичным, и не появлялось ненужных зазоров, монтаж окон в деревянном доме осуществляется с использованием специального конструктивного элемента — «обсады» или «окосячки».

Окосячка (обсада) для установки окон в домах из дерева

• Благодаря обсаде бревна не смещаются от вертикали в проеме окна;
• При этом вертикальной усадке стен обсада не мешает;
• Ограждающая конструкция в районе оконного проема укрепляется;
• Нижняя часть обсады берет на себя функцию подоконной доски;
• Откосы при этом тоже сразу готовы;
• А наличник удобно крепится;
• Продуваемость снижается — обсада служит инструментом дополнительного утепления.

Установка окна в деревянном доме с использованием обсады может проходит по двум схемам:

1. На торцах бревен выпиливается шип или гребень, на который потом насаживается оконный «лафет» — то есть брус с пазом. Благодаря этому усыхающие бревна не давят на окно, садясь внутри лафета. Этот вариант подойдет тем, кто выбрал пластиковые окна для деревянного дома.
2. Вторая схема подходит только для деревянных окон. В торцах бревен на этот раз делается паз размером 5 на 5 сантиметров, в который закладывается брус. А между брусками делается запенивание.

Технология монтажа окон в деревянном доме может зависеть как от того, какой тип конструкций вы устанавливаете (деревянные или пластиковые), так и от типа дома, климатических условий, ваших пожеланий, дизайна и многих других факторов.

Продукция и услуги Фабрики Окон

Натуральность, экологичность, долговечность и изысканность – главные преимущества деревянных окон. Изделия обеспечивают высокий уровень теплоизоляции.

Новейшие пластиковые окна эффективно отражают жару и удерживают тепло в доме. Обеспечивают поступление свежего воздуха без пыли, сквозняков и уличного шума.

Изготовление под заказ окон любой формы из пластика, дерева и алюминия. Индивидуальный подбор типов остекления в зависимости от архитектурных особенностей загородного дома.

Собственное современное производство, высококачественные материалы и новейшие технологии позволяют предложить лучшие оконные решения по доступной стоимости.

Качественный монтаж окон – гарантия их безупречной работы на протяжении 40 лет. Для установки используются специальные технологии и новейшие системы теплоизоляции.

И все же: какие окна выбрать для деревянного дома — пластиковые или деревянные?

Преимущества пластиковых окон ПВХ:

• Доступные цены. Пластиковые окна имеют более низкую стоимость.
• Простота ухода. Просто протрите ваши окна мыльным раствором.
• Устойчивость к воздействию извне. Конструкции не выгорают от солнца, не деформируются, устойчивы к гниению и воздействию влаги, а также пламени.
• Разнообразие выбора. Любой цвет по шкале RAL или ламинирование под любой вариант отделки (от дерева до камня).

Установка пластиковых окон в разных деревянных домах может быть выполнена по-разному, в зависимости от того, какой тип дома остекляется: каркасный, брусовый или бревенчатый. Но в любом случае монтаж будет иметь следующий порядок действий:

• Точный замер оконного проема;
• Демонтаж старого окна (если оно было);
• Установка нового окна вместе с подоконником и отливом;
• Герметизация;
• Настройка фурнитуры.

Если же вы хотите добавить света и элегантности дизайну вашего дома, то можно выбрать панорамные окна ПВХ, которые подойдут для балконов, веранд, террас и не только.

Преимущества выбора деревянных окон:

• Дизайн, размеры, текстура — деревянные окна хорошо обрабатываются и обладают гибкостью, что позволяет получить конструкции любых нестандартных форм и размеров.
• Это экологически чистый дышащий материал.
• Дерево — это красиво. Уникальный рисунок, приятная на ощупь поверхность, гармоничное сочетание с интерьером.
• Высокий уровень шумо- и теплоизоляции.

Популярные виды древесины

• Особые дубильные вещества, находящиеся в древесине дуба, начинают каменеть еще при жизни дерева, поэтому срок жизни окон из дуба может составлять до ста лет.
• Окна из сосны — это природный кондиционер, который обеспечивает комфортный уровень естественного воздухообмена в вашем доме изо дня в день.
• Окна из лиственницы имеют небольшой уровень усадки, а от воздействия влаги становятся лучше, с годами приобретая прочность камня.

При этом, выполняя остекление деревянных домов, клиенты могут выбрать как деревянный, так и дерево-алюминиевый профиль.

Обзор особенностей установки дверной обсады в деревянных домах

Один из наиболее актуальных вопросов, возникающих в ходе строительства или ремонта деревянного дома, звучит так: «Нужна ли окосячка дверных проемов в деревянном доме?».

Вопрос этот далеко не праздный, поскольку затраты времени и средств на окосячку окон и дверей весьма существенны и, как это ни странно, часто не предусмотрены в первоначальном проекте дома.

На наш взгляд, ответ на него очевиден: однозначно нужна, и главное доказательство этого – возраст данной технологии. В течение сотен на Руси строили деревянные дома без фрезеров, ленточных бензопил и электродрелей, затрачивая в разы больше времени на выполнение каждой операции. И, тем не менее, двери и окна в деревянном доме всегда устанавливались в обсадную раму.

Рассмотрим, какие причины определяют необходимость установки оконной и дверной обсады, и какие их конструкции существуют.

Усадка и сезонные изменения размеров сруба

Дерево – хороший и экологически чистый строительный материал, но обладающий одним существенным недостатком — его линейные и объёмные размеры не стабильны и зависят от уровня влажности.

В свою очередь, влажность древесины, изменяется не только со временем (из-за естественного усыхания), но и в зависимости от климатических условий.

Для нового сруба суммарные изменения его геометрических размеров могут достигать 100 – 150 мм в ходе первоначальной усадки и до 7-10 мм в течение остального периода эксплуатации (из-за сезонных влажностных колебаний).

Чтобы колебания размеров не передавались на те элементы конструкции дома, размеры которых должны быть неизменны, их устанавливают в специальные обсадные коробки, называемые также «обсадой» или «окосячкой».

П-образная обсада для двери

Соединение обсадной коробки с остальной конструкцией дома всегда скользящее. То есть, брёвна в срубе смещаются, а размеры рамы остаются постоянными.

Основой для споров на тему «нужна ли окосячка дверного проёма в деревянном доме?» является предположение, что при использовании современных методов стабилизации древесины (специальные режимы сушки, пропитки маслом и др.) сезонные колебания размеров в деревянном доме пренебрежимо малы и в старом доме можно ставить двери и окна без окосячки.

В какой-то степени эти суждения верны. Деревянный дом, построенный из профилированного или клееного бруса, прошедшего специальную сушку в заводских условиях и обработанный водоотталкивающими средствами, действительно, в первые 5-10 лет будет сохранять стабильные размеры.

Но сохранить ли он эту способность через 12-15-20 лет? Вряд ли, поскольку полностью предотвращать появление трещин, микропор и возрастных деформаций в древесине пока ещё не научились.

Пропитки и защитные покрытия также обладают определённым сроком «годности» и даже в инструкции по их применению пишется, что необходимо обновление покрытия (каждые 3-5 лет). Но на практике это требование редко выполняется, особенно в тех случаях, когда бревенчатый сруб обшит снаружи вагонкой.

Резюмируя вышесказанное, подведём итог: установку дверей в деревянном доме без обсады можно выполнять только во временных строениях, да и то, лишь при определённых условиях, но дом для себя и своей семьи должен быть надёжным и построен с установкой обсады.

Виды окосячки для дверей

Рассмотрим, какие бывают виды обсады для дверей в деревянном доме с точки зрения трудозатрат и стоимости, поскольку именно в таком ракурсе рассматривают данный вопрос большинство строителей, столкнувшихся с необходимостью изготовления окосячки.

Закладной брус

Самым быстрым и дешёвым способом подготовки монтажного места для деревянных или металлических дверей является окосячка в закладной брус.

В этом случае силовая рама изготавливается из обычного бруса прямоугольного сечения и закладывается в пазы, пробитые в торцах проёмов.

Закладка бруса в паз производится на мягкий волоконный уплотнитель (джутовая лента или льноватин). Никакого дополнительного крепления не требуется – рама должна свободно смещаться в пазах.

Особенно удобна данная технология в брусовом доме, где брёвна могут поставляться с уже готовыми пазами в торцах.

Но поскольку дверная коробка должна устанавливаться только в пределах обсадной рамы – а её толщина всего 50-70 мм – то данная схема редко используется для монтажа наружных дверей. Оптимальная область применения обсады в закладной брус – окосячка межкомнатных дверей.

Окосячка в монолитный шип

На практике, для установки деревянных и металлических дверей применяют Т-образную обсаду в монолитный шип. Отличие от предыдущего варианта заключает в том, что торец проёма закрыт сплошной доской, жёстко соединённой с шипом.

Общая конструкция рамы Т-образной обсады состоит из тех же элементов: два вертикальных косяка, верхняя перекладина («вершник») и нижняя перекладина («нижник»). Все эти элементы соединятся без жёсткой фиксации, но с созданием упора в вертикальном и горизонтальном направлениях.

В идеале, вся вертикальная стойка Т-образной обсады изготавливается из цельного бруса. Но чтобы снизить её стоимость допускается применение клееных элементов конструкции.

Обратите внимание на распространённую ошибку при сборке окосячки в шип: для уменьшения её стоимости шип и раму изготавливают из разных досок, после чего соединяют саморезами. Так делать нельзя, поскольку подобное соединение не обеспечивает должной теплозащиты, что через непродолжительно время выразится в сквозняках и промерзании.

Если всё же решено использовать сборную конструкцию вертикальных стоек, то шип со стороны рамы лучше тоже посадить в паз и приклеить, хотя это тоже не универсальное решение, поскольку для такой конструкции нужен специальный клей и особые условия для его полимеризации.

Обсада в колоду

Шип под П-образную обсаду

Наиболее дорогой и, в то же время, самый надёжный способ оборудовать силовую раму при установке дверей – это использовать чистовую обсаду в колоду («П-образная обсада»).

В данном варианте тоже применяется соединение вида шип-паз, но на шип обтачивается торец сруба, а в вертикальных косяках прорезается паз.

При этом вертикальные и горизонтальные перекладины обсадного переплёта выполнены таким образом, что после установки рамы необходимость в отделочных операциях отсутствует. Под установку дверной коробки с наружной стороны рамы выбирается четверть.

Некоторые общие особенности обсады для окон и дверей

Способ крепления дверного полотна к обсаде

Возросшая популярность деревянных домов привела к тому, что за их постройку стали браться строительные бригады, не обладающие практическим опытом в данном направлении архитектуры.

Следствием этого стали три основные ошибки, допускаемые при монтаже элементов обсады для оконных проемов и дверей:

1. Жёсткое соединение окосячки и брёвен сруба с помощью саморезов или гвоздей. Этого категорически нельзя допускать, поскольку такое соединение в корне противоречит основному рабочему принципу обсадной рамы (окосячка должна допускать вертикальное смещение сруба).
2. Использование для уплотнения стыка «обсада-сруб» монтажной пены. В виду высокой прочности и хорошей адгезии монтажной пены подобное соединение эквивалентно крепёжному и в конечном итоге приведёт к деформации окон.
3. Использование дополнительных кронштейнов, соединяющих дверной блок в обсаде со срубом. То есть, сначала по всем правилам ставят окосячку и дверь, а затем, для создания дополнительной жёсткости, кронштейнами соединяют обсадную раму и сруб.

В целом, при проектировании деревянного дома всегда следует учитывать, что обсадная коробка является важным силовым элементом всей конструкции дома, а её изготовление и монтаж выполняются без гвоздей и саморезов.

Также рекомендуем учитывать, что любое соединение деревянных элементов встык без уплотнителя (то есть, плоскость к плоскости) при изготовлении обсады недопустимо. Из-за усыхания древесины такие соединения уже через год-два становятся основными проводниками холода.

Из чего делают обсаду для дверей?

Для изготовления окосячки в брусовом доме или бревенчатом срубе используются доски высших сортов (класс «А» или «Экстра»).

Кроме этого, настоятельно рекомендуется каждый элемент обсадной рамы перед монтажом покрыть антисептическим составом.

Рекомендуемые сорта древесины — только твёрдых пород. Но, учитывая сложный профиль изделий и большой спрос на окосячку, сейчас она доступна в виде клееной композиции из сосны, что ощутимо дешевле.

Нужна ли окосячка для арочных сводов?

Безусловно, нужна, и это самый сложный и наиболее дорогой вариант обсадной рамы. Такие двери часто устанавливают в банях и деревянных домах, стилизованных под старину.

Обсада для них изготавливается по тем же принципам, что и для прямоугольных проёмов: с возможностью смещения в вертикальном направлении и с зазором для компенсации усадки между вершником и срубом.

Конструкция вертикальных стоек и нижней перекладины в ней такая же, как и в обычной окосячке, но вершник изготавливается из нескольких секций, выполняющих одновременно силовую и декоративную роль.

Особенности обсады для металлических дверей

В отличие от окон и деревянных дверей, металлическая дверь всегда имеет жёсткую дверную коробку, которую можно использовать как силовой каркас обсадной рамы.

Если каркас двери выполнить по усиленной схеме, то верхнюю перекладину обсады можно не ставить. Однако выгода от такого решения сомнительна, поскольку всё равно верхнюю часть рамы надо декорировать так же, как и боковые стойки.

Второй важный момент, отличающий установку металлической двери в деревянном доме от аналогичного процесса в каменном здании – это схема фиксации двери в дверном косяке.

We cannot display this gallery

В кирпичном или бетонном доме анкерные болты или дюбеля вбивают в стену на максимальную глубину. В деревянном доме так делать нельзя, а предельная глубина погружения болта или самореза не должна превышать толщину обсадной рамы.

Также следует учитывать, что саморезы большого диаметра, устанавливаемые без предварительной подготовки отверстий, могут расколоть деревянную стойку обсады.

Компания «Мастер Срубов» принимает заказы на подготовку деревянных домов к установке дверей любого типа. Для уточнения сроков, цен и других условий сотрудничества обращайтесь по телефонам или e-mail, опубликованным в разделе «Контакты».

Рассчитайте стоимость покраски и утепления вашего дома прямо сейчас