48 просмотров
Рейтинг статьи
1 звезда2 звезды3 звезды4 звезды5 звезд
Загрузка...

Замер и установка пластиковых окон своими руками

Как на самом деле правильно сделать замер под пластиковое окно своими руками

Фото с сайта: banivl.ru

Сегодня все стремятся сделать свой дом уютным и теплым, а также красивым и функциональным. Немалую роль в этом играет замена обычных деревянных окон на их пластиковые аналоги. На самом деле, это действительно целесообразно, потому что ПВХ-конструкции, с одинарным или двойным, а порой, даже и тройным стеклопакетом, может качественно отсечь сквозняки, а также лишний шум, что особо актуально в условиях больших городов. Однако прежде, чем заказать ПВХ-окна у изготовителя или установщика стоит сперва сделать верный и правильный замер самого пластикового окна, чтобы новая конструкция идеально встала на новое место. Сделать это совсем не так просто, как могло бы показаться, так как нужно будет учесть целый ряд рекомендаций и нюансов, которые дают настоящие профессионалы.

Общие положения и сведения: как правильно сделать замер под пластиковое окно

Фото с сайта: sites.google.com

В первую очередь нужно знать, что изначально определяется глубина проема, и только потом все остальное. Очень важно учесть все, без исключения нюансы, иначе потом можно оказаться в такой ситуации, что привезенное окно попросту не подходит, а установщик, да и изготовитель, как бы и не имеет к этому совершенно никакого отношения, ведь неправильные размеры вы предоставили им сами. Потому отнеситесь к работе с полной ответственностью, чтобы принцип Незнайки «и так сойдет», не стал причиной выброшенных на ветер денег, ведь конструкция стоит далеко не копейки.

Замер пластиковых окон своими руками стоит делать только в том случае, если установщик по каким-то причинам не может произвести подобных действий. Оптимально будет доверить такое сложное и ответственное дело настоящему профессионалу, и избежать множества досадных недоразумений и лишних проблем.

Итак, измерение проема для пластиковых окон следует проводить как с внутренней, также и с внешней стороны строения. Именно так и определяется глубина проема. Зачастую бывает так, что при качественных замерах вдруг обнаруживается, что ваш оконный проем имеет весьма существенную перекошенность, тогда габариты окончательного изделия придется увеличить, по замерам самого перекоса. Чаще всего подобные проблемы могут наблюдаться в панельных зданиях, где крупные плиты и блоки уже приходят отлитыми с завода.

После того, как вы уже промерили оконный проем снаружи, следует замерять также и внутреннюю его часть, а потом сравнить результаты. Это поможет здраво взглянуть на ситуацию, ведь в идеале все цифры должны практически совпасть, если же нет, это также придется учитывать при произведении окончательного расчета. Исправить неровности можно установки пластиковых откосов, причем опытные мастера не рекомендуют отказывать от подобных аксессуаров, так они выполняют множество функций, кроме декоративной. К примеру, препятствуют появлению конденсата, повышения влажности, что может привести к возникновению черной плесени, с которой очень сложно впоследствии будет бороться.

Окна с четвертью и без: как правильно делать замер пластиковых окон

Фото с сайта: sites.google.com

Если обратится к статическим данным, то можно выяснить, что большинство окон оснащаются специальными выступами, которые препятствуют вываливанию окна наружу. Именно эти выступы в среде строителей называю неизменно четвертями и на это есть особые причины. Конечно же, выступы эти могут произвольного размера, однако по правилам, их длина составляет шесть с половиной сантиметров, то есть, четверть стандартного кирпича, отсюда и такое название.

Четверти устраивают далеко не все архитекторы при планировке зданий, да и вообще, на практике, как известно, все оказывается чрезвычайно далеким о идеала. Четверти могут быть также больше или меньше нормы, а могут с одной стороны быть побольше, чем с другой. Все это нужно обязательно учесть, разбираясь, как делать замеры пластиковых окон для собственной квартиры или же дома.

  • Правильно замеренное окно обязательно должно встать на полтора, а то и два сантиметра повыше, чем нижняя кромка четверти. Это делается специально для того, чтобы появилась возможность поставить вниз, как раз под саму раму, специальный водоотлив.
  • За верхние выступы четвертей окно должно заходить не более, чем сантиметра на полтора, а за боковые, сантиметра на четыре, в крайнем случае, пять.
  • Кроме всего прочего, оконная рама ни в коем случае не должна касаться самого проема.

Между проемом и окном в нижней части должен остаться зазор, составляющий не меньше четырех сантиметров, а сверху и по бокам до пяти сантиметров. Это обусловлено тем, что необходимо будет залить зазор монтажной пеной. Стоит последить, чтобы зазоры не превышали шести сантиметров, а если иначе не получается, о случай это исключительный и стоит посоветоваться с профессионалом.

Как правильно сделать замер пластикового окна при учете четверти

Понятно, что для правильного расчета надо обязательно предоставить верные размеры по ширине, а также длине окна. Причем начинать промерять все параметры нужно обязательно с наружной стороны проема.

Фото с сайта: oknaplan.ru

  • Так как окно обязано заходить за четверть снизу на полтора сантиметра, надо к самой ширине откоса, что снаружи, прибавить сантиметров три, а то и пять. Результат и даст необходимый размер.
  • Ширина ПВХ-конструкции должна быть несколько больше, чем ширина с четвертями, то есть само окошко обязательно должно упираться в откосы. Таким образом, как сделать замер пластикового окна понять не сложно, нужно к реальному расстоянию меж четвертями прибавить сантиметров четыре-шесть. Однако надо обратить внимание и на то, чтобы окошко вошло в проем, иначе проблем точно не избежать.
  • Остается вопрос, как снять замеры для пластиковых окон по высоте, и тут также нет ничего сложного. Надо взять расстояние от верхней кромки четверти, и до основания проема, а потом от полученного числа отнять еще сантиметра два, чтобы получился монтажный шов, который совершенно необходим.

В том случае, когда предполагается монтирование окна с отливом, то полученный при вертикальном замере результат нужно еще немного уменьшить, на четыре или же шесть сантиметров. Именно в данный зазор и войдет подставочный профиль. Таким образом, окно должно сантиметров на семь меньше, чем проем.

Проще некуда: как производить замер пластиковых окон без четвертей

Если в вашем доме при строительстве не были учтены четверти, значит произвести расчет будет еще намного более просто. Да и возни при этом будет гораздо меньше, и время вы реально сможете сэкономить.

Фото с сайта: strojkarkas.com

  • Для начала произведите замеры оконного проема по ширине, причем сделать лучше несколько, на различной высоте. Сравнив результаты, нужно выбрать наименьшее, п потом отнять еще от двух, до четырех сантиметров. Чем больше разброс в проведенных вами промерах ширины, тем больше придется отнять сантиметров для окончательного варианта.
  • Точно те же манипуляции нужно повторить, замеряя окно по высоте. Однако тут число, которое нужно отнять от полученного результата должно быть точно не менее двух с половиной сантиметров.
  • Стоит обязательно учитывать, что нижний край окна обязательно должен быть выше, чем кромка проема, если вы планируете установить отлив для отвода воды, которая может разрушить все труды, проникая по конструкции прямиком в стену.

Как сделать замеры под пластиковое окно: не забываем о подоконнике

Каждый должен понимать, что даже правильным подсчетом размеров окна дело никак ограничиться не может. Надо понимать, что есть еще подоконник и для правильной установки все его размеры также обязательно просчитать заранее. Надо понимать, что результаты точно будут отличаться от размеров старого подоконника.

Нужно знать, что толщина старых оконных конструкций из дерева была стандартной – десять сантиметров, по крайней мере, в большинстве случаев. Ширина же ПВХ-конструкции составляет всего 6.5 сантиметров, то есть будьте готовы к тому, что останется пространство, которое и перекроет подоконник.

Все вышесказанное означает только одно: ширина нового подоконника будет не менее, чем на пяток сантиметров больше, чем старого. Однако увлекаться чрезмерно также не стоит, в особенности, если под окном располагается отопительный прибор, а по-простому батарея. Есть даже специальная строительная норма, при которой батареи не должны перекрываться более, чем на одну треть.

Фото с сайта: 1pooknam.ru

Для правильного замера нужно рассчитать глубину, то есть, фактически, ширину будущего подоконника, с учетом вылета, который никак не должен быть менее одного сантиметра. Измерить длину подоконника также совсем не сложно, нужно сложить ширину оконного проема и запусков на стены, которые могут отличаться в различных вариантах. Однако запомните, что менее пяти сантиметров он быть точно не может.

Получив подобную, достаточно подробную инструкцию, с замерами, скорее всего, проблем возникнуть не должно. Причем если все сделать основательно и не спеша, то они должны оказаться вполне подходящими. Однако если полной уверенности в своих силах все так же нет, лучше обратиться к настоящему профессионалу, который потом и ответственность будет нести сам.

Установка пластиковых окон своими руками (фото, инструкция)

До того как начать экскурс о подготовке окон к установки, о том как правильно замерить проемы и в конце концов установить эти самые окна, хотелось бы сказать о том, что существует стандарт для пластиковых окон. Данный стандарт содержит раздел Г (рекомендательный), в котором как раз и приведена процедура монтажа пластиковых окон. Более подробно с данным разделом можно ознакомиться изучив ГОСТ 30674-99 — фактически документ регламентирующий изготовление и монтаж пластиковых окон.
К сожелению в данном документе нет пошаговой инструкции от начала до конца, как установить окна согласно ГОСТа, а есть только конечный результат. Наша статья как раз и создана для того, чтобы пошагово рассказать о том, как смонтировать пластиковое окно и о возможных особенностях при его установке.

Период времени года благоприятствующий установке пластикового окна

Вы уже догодались о чем пойдет речь в данном абзаце. Нет, мы не хотим сказать, что в зимний период строительство останавливается и все ждут потепления. Но, именно в теплый период можно комфортно монтировать окно, заниматься восстановлением откосов с применением мокрых работ (применение цементных растворов), монтажная пена имеет наибольший выход и все в таком роде. Само собой окна лучше монтировать в теплый период года. И скажем более, по технологии в морозы ставить пластиковые окна вообще нельзя! (ниже -10 градусов Цельсия).
В итоге неправильная установка может сказаться на качестве работ, а значит и на качестве эксплуатационных характеристик окон. В этом случае есть смысл дождаться теплого периода, чтобы все же поставить окна как положено и не мучатся потом с перекосами, щелями, регулировками.

Замер проемов для установки пластикового окна

Для замера вам понадобиться рулетка. Правильный замер — первый шаг к успешной установке окон ПВХ. Если замер производится в панельном доме, то здесь все просто, замер производится от линий пересечения плоскостей откоса и стен.

Замер проема под пластиковое окно для панельных домов.

Особенностями проемов панельных домов является Г — образное сечение которое удерживает окно в стене. При замерах в панельных домах необходимо уделить особое внимание размерам проема со стороны квартиры. Внутри, измеряем расстояние между боковыми откосами по верху и низу, так же высоту от подоконника до верхнего откоса справа и слева.
Подоконник должен иметь ширину = толщина стены — ширина профиля окна (60мм) — расстояние от наружной стены до Г — образной ступеньки в стене + выступ (5-100мм).

Замер проема под пластиковое окно в кирпичном доме

В случае замера под установку окон в кирпичном доме, важно определиться с границей несущей стены, то есть с начинающейся кладкой из кирпича. Здесь штукатурка на откосах может составлять значительную толщину, именно на эту толщину и следует делать поправку, порядка плюсом к размеру от 1-2 см. Внутри, измеряем расстояние между боковыми откосами по верху и низу, так же высоту от подоконника до верхнего откоса справа и слева. Снаружи, измеряем ширину проема от стены к стене с верху и с низу, так же, высоту от отлива до верхней части проема слева и справа. Измерение снаружи и внутри необходимы для определения возможного угла непрепендикеулярности откоса окна относительно стены.
Подоконник должен иметь ширину = толщине стены — 50 мм. 50 мм оставляется на отделку наружных откосов.

Замер проема под пластиковое окно в деревянном доме

В деревянном доме проем для окон имеет паралельные откосы и фактически замеряется так же как и для кирпичного дома. Стоит заметить и то, что в случае замены старых деревянных окон на новые, во вторичном деревянном жилье часто расширяют проемы, так как пластиковые окна более «теплые». В этом случае при установке окна потребуется бензо или электро — пила для изменения геометрии проема.
Подоконник должен иметь ширину = толщине стены.

Размеры окна и комплектующими к нему после снятия замеров

В большинстве случаев, после сравнения измерений с верху и с низу, с права и с лева, оказывается расхождение результатов. Это связано с перекосом существующего проема, особенно в панельных домах. Для расчетов размера окна используется правильный прямоугольник с одинаковыми противоположными сторонами равными меньшему значению измеренного проема снаружи, меньший размер будет обеспечивать гарантию проходимости окна в проем, без разрушения силовых элементов стены.
В итоге учитывая имеющиеся факторы, штукатурка, старые рамы и т.д. необходимо стремиться к следующим показателям:

— ширина окна должна быть меньше на 30-40 мм ширины проема относительно «силовых» откосов;
— высота окна должна обеспечивать зазор между нижним откосом и окном равным толщине подоконника (стандартный пластиковый подоконник имеет ширину 20 мм) + зазор под установку базирующего бруска (30-40 мм) + гарантированный зазор, что и для ширины (30 мм). Итого порядка 80-90 мм.

После этих замеров можно заказывать окно, подоконник и крепеж. В среднем, на изготовление и доставку пластикового окна уходит 8-10 дней, в крупных городах — мегаполисах 3-4 дня.

Приготовления к монтажу (установке) пластиковых окон

убрать все с подоконника, снять шторы, освободить подход к окну, обеспечить доступ к электросети, приготовить мешки для мусора, накрыть пол и мебель материей или плотной клеенкой.

Демонтаж старых окон

После того, как вы дождались свое окно можно приступать к демонтажу старого и установке нового окна. Демонтировать без разрушения рамы старую конструкцию очень сложно, так как это трудоемкий и соответсвенно длительный процесс. Чаще всего, после демонтажа остаются целыми лишь створки. Их снимаю с петель в первую очередь. Распиливают посередине старую раму и выбивают ее из проема.
Подготавливаем место для нового окна. Снимаем створки, демонтируем раму, старый отлив и подоконник. Очищают проем от мусора, старого утеплителя, больших выделяющихся наружу выступов откосов стены влияющих на паралельность стен. В случае если обнаружены наоборот глубокие впадины и отслоения в кирпичном и панельном доме, то лучше будет прежде восстановить стену и только потом продолжить установку окна. Можно не ждать полного затвердевания цемента, а изначально добиться хотя бы заполнения им впадин.

Монтаж (установка) пластикового окна

Соблюдение технологии — залог правильной установки окна. Исходя из условий применения профессиональной монтажной пены, температура воздуха должна быть от — 10 до + 30°С, идеальными условиями для использования пены считается температура +20°С и влажность от 60 до 80%. В зависимости от размера окна, рассчитываем объем пены. Вес одного баллона должен быть 850-920г. при содержании пенообразующего вещества 750 мл. Производители обещают выход пены в пределах 45 — 50 литров, но необходимо учитывать, заполняемые объемы. С условием неоднородности и большого количества неровностей, можно рассчитывать на заполнение 15-20 литров одним баллоном. Вместе с тем, понадобится пистолет для монтажной пены, лента ПСУЛ (по внешнему периметру окна), пароизоляционная (по внутреннему периметру монтажного шва). Так же: уровень, отвес, перфоратор, бур и соответствующие по размеру дюбель гвозди (чаще используются, 8х60)
С пластикового окна снимаются створки и извлекаются стеклопакеты. Более подробно, о том как извлечь стеклопакеты в статье «Замена стеклопакетов в пластиковых окнах». Не забудьте промаркировать все штапики снимаемого стеклопакета, чтобы в дальнейшем поставить их точно на прежнее место. В процессе производства штапики по месту определяются специальной линейкой и небольшое несовпадение (1-2мм) будет заметно на стыке горизонтального и вертикального штапика.
С внешней стороны коробки оконного блока снимается защитная пленка, приклеивается лента ПСУЛ. Это паропроницаемая уплотнительная лента, выглядит как пропитанный специальным составом поролон. Что позволяет защитить монтажную пену от воздействия солнца и влаги со стороны улицы. На торце пластиковой рамы приклеивается пароизоляционная лента, для защиты монтажного шва изнутри помещения от воздействия влаги.
В проем устанавливаются несущие колодки, именно они примут основной вес конструкции ПВХ. Они выравниваются по уровню и высоте соответствующей устанавливаемой коробки. Устанавливаете коробку на колодки в плотную к внешнему проему. Выставляете раму по отвесу с абсолютной осевой симметрией и тонким концом (зачастую качество уровня не позволяет вывести правильную позицию) Далее с помощью перфоратора высверливаете отверстие через профиль коробки оконного блока в стену на глубину имеющегося дюбель гвоздя. Чаще всего делаются 4 отверстия, по два с правой и левой стороны коробки. Необходимо чтобы дюбель гвоздь зашел в стену через коробку до прижимания головки к коробки. Но без фанатизма, когда головка прижмется к коробке, она начинает не заметно деформироваться под прилагаемыми усилиями и из прямоугольной превращается в овал.

Есть другой способ зафиксировать коробку, с помощью фиксирующих пластин. Они так же, по две, устанавливаются на края и затем фиксируются в стене. В зависимости от имеющегося типа оконной системы приобретаются соответствующие железные пластины.

После этого коробка самостоятельно стоит на колодках и соответствует выставленному уровню.

Обратите внимание на то, что отверстия для выхода конденсата должны выходить на слив, а не в проем окна

Зазоры между стеной и коробкой запениваются пеной. Если объём большой, лучше запенить в несколько подходов. Это будет зависеть от плотности нанесения пены с учетом её высыхания. Обратите внимание на внешнюю часть окна, если лента ПСУЛ где то не прилегает к стене или просто отстала, такое место необходимо замазать герметикам. Не должно быть пустого проёма или щели между коробкой окна и стеной с наружной стороны. Дожидаемся высыхания.


Подоконник вырезается под соответствующий проем по ширине и длине. Подоконник выступает внутрь комнаты на 5-10 см, а в стороны от проема окна по 5 см с каждой стороны.

. и крепится в специальные пазы на коробке,


с небольшим уклоном от окна, но строго горизонтально по уровню. При выборе ширины (глубины) подоконника следует учитывать, что на 2 см подоконник «утапливается» под оконную раму, поэтому ширина установленного подоконника будет на 2 см меньше)

Отлив прикручивается к коробке с помощью самонарезов, предварительно выкроенный под проём.

Начинаем устанавливать створки и стеклопакеты, с учетом, что первый штапик крепиться с верху, во избежание падения стеклопакета.

Прибираем рабочее место и готовимся к следующему шагу, установке откосов. Если вам необходимо установить пластиковое окно в деревянном доме, то особенности и примеры монтажа окон в срубе вы можете посмотреть в статье «Установка пластиковых окон в деревянном доме из бревен или бруса».

Самостоятельная установка пластикового окна — подробная инструкция

Еще совсем недавно, в остеклении жилых домов и производственных зданий, использовались исключительно деревянные оконные рамы. На сегодняшний день, многие считают их пережитками прошлого и спешат сменить на современные металлопластиковые конструкции. Ведь помимо высоких эксплуатационных характеристик, они напорядок дешевле деревянных рам. Для установки пластиковых окон своими руками не нужно обладать сверхспособностями. Практически любой человек, способный держать в руках инструмент, справится с подобным заданием.

Однако не стоит забывать, что каждая работа требует определенных навыков и мастерства. Отсутствие опыта в установке окон может повлечь за собой ряд неприятностей. Это систематические поломки, неплотное прилегание и высокая пропускная способность уличного воздуха в квартиру.

Чтобы избежать вышеперечисленных моментов, в данной статье мы приведем поэтапную инструкцию, которая поможет установить ваши окна грамотно и качественно. Если вы все же решитесь довериться профессионалам, знайте, что некоторые из них на самом деле такими не являются, и в силу ряда причин откровенно пренебрегают отдельными этапами должного монтажа (одни экономят время, другие – средства). Имея представление о проводимых работах, вы с легкостью сможете осуществлять самостоятельный контроль над всем процессом. А впоследствии будете наслаждаться качественной эксплуатацией своих окон, что доставит радость всем членам семьи.

Основные этапы установки новых окон:

  • снятие замеров;
  • разборка старых окон;
  • подготовление проемов;
  • монтирование металлопластиковой конструкции.

Не все знают, что производитель не дает абсолютно никакой гарантии на свои услуги в случае установки окон собственными силами. Поэтому, если возникают различные неприятности в процессе монтажа, не стоит надеяться на возврат или замену. Все металлопластиковые конструкции изготавливаются строго по заранее оговоренным размерам. В случае вашей ошибки окно может не поместиться в проеме или получиться гораздо меньшим. И это будет только ваша вина. Сотрудники фирмы несут ответственность исключительно при реализации каждого из этапов установки изделия.

Также любая неточность, допущенная при установке металлопластикового окна, лишит вас и ваших близких всех достоинств современной конструкции и ожидаемого уровня комфорта.

Замеры окон

Выполняя необходимые замеры, нужно обратить внимание на то, что оконные проемы существуют с четвертью и без. Соответственно и формулы вычисления размеров у них разные.

Для первого случая мы должны измерить ширину проема между существующими четвертями, это делается в самом узком месте. А затем к полученным цифрам прибавить 3-4 см – это и будет шириной нашей пластиковой рамы. Помимо этого, важно произвести проверку: самое большое расстояние между вертикальными четвертями не должно превышать расчетную ширину блока.

Высота определяется путем замеров между верхней четвертью и нижней поверхностью проема окна.

Если оконный проем без четверти, искомые величины можно получить, отняв от вертикального размера 5 см (чтобы поставить подоконник) и 3 см от горизонтального.

При определении размеров подоконника и отлива стоит учесть такие детали:

  1. Часто размеры подоконника выбирают, исходя из его функциональности. Он должен накрывать отопительные батареи и на нем должны помещаться комнатные цветы;
  2. По длине подоконник берут превышающий на 8-10 см проем окна, его края должны утопиться в полости откоса приблизительно на 4-5 см;
  3. Размеры отлива вычисляют с учетом планируемого утеплителя. Рекомендуется оставлять его выступающим на 5-10 см от стены.

Особенности замеров балконных окон

При вычислении ширины балконных окон за основу берется протяженность парапета, именно на него будет налегать вся конструкция. Также с обеих сторон необходимо отнять по 6-7 см, которые понадобятся для монтажа углового профиля, с помощью него соединяются оконные блоки лицевой и боковых частей. Расстояние от крыши до перил, за исключением разницы в 2,5-3 см, которые важно отставить на зазоры для крепления, будет являться высотой.

Касательно боковых балконных рам, их размеры определяются тем же способом. Единственное, от ширины нужно отнять 6-7 см для монтажа углового профиля, а также 2,5-3 см для зазора от стены до окна.

Особенности замеров окон в частных домах и постройках старого фонда

Осуществляя замеры окон в частных домах и постройках старого фонда, рекомендуется предварительно отбить с двух сторон часть откосов (на участках замеров). Это делается для того, чтобы посмотреть, что представляет из себя пространство, занятое под оконный проем. Очень часто случается, что там присутствуют обветшавшие цементный раствор и различные утеплители, которые способны посыпаться в процессе разборки имеющегося окна. Положительным моментом здесь является то, что новую пластиковую конструкцию можно будет несколько увеличить за счет расширения очищенного оконного проема.

Заказ металлопластикового окна

Перед тем, как обратиться на фирму с заказом, стоит подумать над тем, какой тип стеклопакета подойдет именно вам. Он может быть одно-, двух- или трехкамерный. Что касается фурнитуры и крепежных элементов, их тоже можно выбирать самостоятельно.

С техническими характеристиками пластиковых окон, которые будут предпочтительными для вашего жилья, помогут разобраться консультанты фирмы производителя уже на момент заказа.

Некоторые важные моменты при установке

Устанавливая окна собственными силами, следует обратить внимание на следующее:

  • металлопластиковая конструкция должна быть хорошо закреплена;
  • монтажную пену, которой фиксировались окна, следует обязательно оштукатурить с обеих сторон (это предотвратит ее проседание и деформирование рамы в дальнейшем);
  • очень важно выставить конструкцию по вертикали и горизонтали, используя уровень (это поможет избежать перекашивания).

Как установить металлопластиковые окна своими руками

Перед началом установки приготовьте все самое необходимое для работы:

  1. Оконную раму с крепежами;
  2. Строительный уровень;
  3. Монтажную пену;
  4. Монтировку;
  5. Болгарку;
  6. Подоконник.

Процесс подготовки оконного блока

Подготовка окна является важным этапом монтажных работ, которые вы осуществляете своими руками. При необходимости производится демонтирование самих стеклопакетов и распашных створок с оконной конструкции. Для освобождения стеклопакета используется стамеска, ею очень осторожно необходимо подковырнуть штапик (крепление) и после легкого удара по инструменту он выйдет из пазов. Затем извлекаются вертикальные крепежи, сверху и снизу. Освобожденные штапики нужно будет промаркировать, иногда их размеры могут существенно отличаться, что приведет к образованию зазоров в несколько миллиметров. Стеклопакет самостоятельно выйдет из пазов, если немножко наклонить раму. Аккуратно прислоните его к стене, создав небольшой угол.

Декоративные заглушки также необходимо снять и с распашных створок, потом отвинтить прижимные болты. Если присутствует фрамужная система открывания, освободите верх створки, повернув ручку в центр, и достаньте зацеп снизу.

В конечном счете вы должны получить освобожденную раму, на которой имеются только перемычки, разделяющие и усиливающие створки. На внутренней поверхности пластиковой рамы по контуру нарезаются отверстия, предназначенные под анкера крепления. Минимальное количество таких отверстий должно составлять три для боков, две на нижний и верхний торцы. Для сверления применяйте сверла по металлу, потому что окно металлопластиковое, и внутри оно имеет металлическое включение для прочностных характеристик.

Чтобы зафиксировать раму, предпочтительно брать анкера с диаметром в 0,8-1 см и такого же размера сверла по металлу.

Подробная инструкция по установке окон

  1. Первым делом необходимо избавиться от имеющегося окна, для этого идеально подойдут болгарка с монтировкой. На деревянной раме выполняются надпилы и она достаточно легко вынимается из оконного проема.
  2. Далее снимаем створки и приступаем к самой установке нашего окна. Фиксируем металлопластиковую конструкцию с четырех сторон с помощью деревянных клинышков. Определяем по уровню насколько ровно выставлена рама. При положительном результате приступаем к очередному этапу.
  3. Крепление рамы лучше всего производить монтажными пластинами, используя анкерные болты. Сама металлопластиковая конструкция крепится шурупами к деревянной части. Никогда для этих целей не применяйте гвозди, спустя какое-то время, они способны повлечь за собой деформирование рамы.
  4. После того, как конструкция установлена и зафиксирована, можно осуществлять герметизацию. Для этого берем приготовленный баллон с монтажной пеной и аккуратно распределяем по поверхности, которую рекомендуются предварительно слегка увлажнить обычной водой. Применение пены обеспечит помимо качественной герметизации, которая защитит ваше жилье от пыли и избыточного городского шума, еще и отменное закрепление рамы.
  5. Как только пена высохнет, достаем клинышки и приступаем к завершающему моменту. На этом этапе крепим новый подоконник к базовому пластиковому профилю.
  6. При необходимости ровняем и подрезаем излишки выступающей пены. Образовавшиеся откосы необходимо оштукатурить внутри квартиры, а также со стороны улицы. Для этого существуют профессиональные смеси.
  7. Когда откосы покрашены, можно приступать к снятию защитных пленок.

Напоследок небольшие советы по установке:

Комфорта и уюта вам и вашим близким с новыми окнами, установленными своими руками!

Установка пластиковых окон своими руками: инструкция по технологии монтажа

  1. Выполнение замеров и заказ окон
  2. Подготовка к монтажу пластиковых окон
  3. Установка пластикового окна и закрепление
  4. Итоги
  5. Видео: инструкция по установке ПВХ-окон своими руками

Вряд ли кто-то будет спорить о преимуществах и достоинствах новых евроокон со стеклопакетами по отношению к старым оконным системам. Установка пластиковых окон обеспечивает надежную герметизацию и теплозащиту. Сейчас же стоит поговорить о самом процессе замены окон на новые пластиковые конструкции или установку в новый построенный дом. Вполне логичным будет стремление сэкономить на процессе установки и выполнить все работы по монтажу окон самостоятельно. При всей сложности оконных конструкций их монтаж не требует наличия специфического оборудования. Достаточно ознакомиться с требованиями ГОСТ 23166-99 и ГОСТ 30971-02 по вопросу установки окон и учесть ряд специфических нюансов, которые помогут обеспечить качественный результат. Далее будет рассмотрена установка пластиковых окон своими руками.

Следует сразу обозначить этапы, которые вполне можно взять на себя:

  1. замер оконных проемов;
  2. демонтаж старых оконных конструкций;
  3. подготовка оконных проемов;
  4. установка пластиковых окон.

После выполнения замеров можно обратиться в любую подходящую по условиям и качеству фирму, производящую окна и заказать оконные конструкции согласно своим требованиям.

Главная проблема, с которой можно столкнуться это фактическое отсутствие какой-либо гарантии, которую предоставляют производители окон. Ведь только при условии выполнения всех этапов работ работниками фирмы и при возникновении каких-либо проблем можно рассчитывать на возврат или переделку оконной конструкции. Это существенная оговорка. Пластиковые окна не имеют какой-либо жесткой стандартизации по размерам оконного блока. Они выполняются по индивидуальным заказам с различными размерами и конфигурацией. В результате при ошибке замеров окна могут банально не войти в проем или же оказаться значительно меньше. Это скажется и на объеме работ и на конечном результате.

То же самое касается и процесса установки. Допустив ошибку или упустив какой-нибудь важный момент, можно свести на нет любые преимущества оконной конструкции.

Если же посмотреть с другой стороны, то подробно ознакомившись с процессом установки можно самостоятельно и качественно выполнить монтаж пластиковых окон и учесть все нюансы и особенности вашей квартиры или дома. На фоне этого стоит учесть, что установщики от фирм производителей нередко пренебрегают некоторыми этапами установки ради экономии времени или своих средств. И даже контролируя их действия, не всегда можно вставить свое замечание или пожелание.

Итак, рассмотрим все этапы установки окон, которые можно смело выполнять самостоятельно, и начнем с одного из ключевых моментов, а именно выполнение замеров.

Выполнение замеров и заказ окон

Подробно рассмотрим замер окна в оконном проеме без внешней четверти (выступающий во внутреннюю часть оконного проема ряд кирпичей с внешней стороны стены), а далее перечислим особенности нестандартных ситуаций.

Порядок проведения замеров

  • Замер прямоугольного окна. Замеряется ширина оконного проема. Это расстояние между крайними точками внутренних откосов по внутренней части стены. Замеряется высота оконного проема как расстояние между верхним откосом и подоконником. К полученной высоте прибавляется толщина подоконника.

Далее высчитывается предварительный размер окна:

ширина = ширина оконного проема — 2*величина монтажного зазора;

высота = высота оконного проема – 2*величина монтажного зазора – высота подставочного профиля.

Замеры проводятся как минимум в трех местах по каждому размеру, в крайних точках и в середине. Ведь мало где встречаются идеально ровные оконные проемы. За основу выбирается меньший из полученных результатов.

С помощью отвеса с хорошей осевой центровкой и нормальным заострением кончика проверяется кривизна оконного проема по вертикали. С помощью водяного уровня (толстая прозрачная трубка, наполненная водой) проверяются перекосы в горизонтальной плоскости. Если имеются отклонения, то лучше отобразить это в виде эскиза на бумаге. При этом чертеж оконной рамы должен представлять собой правильный прямоугольник, вписанный в изображение эскиза оконного проема по фактическим замерам. В соответствии с этим делаются поправки размера оконной рамы.

  • Замеры необходимо произвести по всем подобным оконным проемам в квартире или доме, или хотя бы расположенные с одной стороны здания. Ширина оконных проемов может естественно различаться, а вот высота должна быть у всех окон одинаковой, и выбирается меньший размер.
  • Определение расположения оконного блока. Устанавливать пластиковое окно следует на 2/3 ширины стены от внутренней части. Если предполагается произвести обшивку стен теплоизолятором по внешней части здания, то можно выставить окно несколько дальше. На полученном расстоянии будет располагаться монтажная плоскость, то есть внешняя плоскость окна.
  • Замер наружного отлива. В большинстве случаев достаточно замерить длину установленного отлива или берется полученная ранее ширина оконного проема + припуск 50 мм на загиб. Ширина отлива высчитывается как расстояние от монтажной плоскости до внешнего края стены + расстояние на выступ (30-40 мм) + запас на отгиб. Опять-таки при обшивке здания вагонкой или теплоизоляции внешних стен учитывается и слой обшивки.
  • Замер подоконника. Ширина подоконника равняется расстоянию от внутренней части стены до монтажной плоскости плюс размер вылета и минус ширина оконной рамы (60,70, 86 мм, уточняется в момент заказа окна). Вылет берется с учетом того, что перекрывать радиатор отопления подоконник должен лишь на одну треть его размера. Если радиатор слишком утоплен под стенку или в проем в стене, то можно поступить иначе и предусмотреть вентиляционные прорези в подоконнике на расстоянии 5-10 см от окна.
  • Замер откосов лучше всего проводить после монтажа окон, так как заранее сложно высчитать его ширину. Длина же равна высоте оконного проема с учетом запаса на раскройку.

Особенности замеров оконных проемов с четвертью

В кирпичных зданиях нередко оконный проем снабжен внешней четвертью. Это необходимо учесть при расчете размеров заказываемого окна. Замеры оконного проема производятся по внешней части:

ширина = ширина между четвертями + 2*заход четверти на раму (25-40 мм);

высота = высота оконного проема от отлива до верхней четверти + заход за верхнюю четверть (25-40 мм).

Обязательно учитывается наличие цементной стяжки под отливом и подоконником. Это позволит при его большой толщине заказать и установить окна с большей площадью остекления.

Монтажная плоскость выбирается по внутренней части четверти. От этого ведется расчет отливов и подоконников, как описано выше.

Замер окон для балкона

Ширина окна вычисляется как длина парапета, на который оно будет опираться, минус 60-70 мм с каждой стороны для установки специального углового профиля, которым будут совмещаться оконные конструкции передней части и боковых. Высота определяется как расстояние от парапета до крыши балкона минус 25-30 мм на монтажные зазоры.

Боковые окна на балконе вычисляются также, только по ширине отнимается 60-70 мм на угловой профиль и 25-30 на зазор между окном и стеной дома.

В случае если крепление окна производится за специальные крепежи ушки, то разбирать окно не надо. Необходимо только закрепить приложенные в комплекте крепления к раме с помощью шурупов.

Заполнение подставочного профиля пеной

Этот момент не учитывается ни в ГОСТах, и не всегда выполняется установщиками окон. Для устранения даже возможности образования теплового мостика в нижней части оконного проема в месте крепления подставочного профиля к раме следует запенить все внутреннее пространство этого профиля полиуретановой монтажной пеной. Сделать это лучше всего за день до монтажа окон, чтобы пена успела заполнить все пространство и отвердеть.

подставочный профиль и его расположение в готовой конструкции

Демонтаж старого окна. Подготовка проема

В день проведения замены окна можно приступать к демонтажу старого окна. Если нет необходимости сохранять раму, то лучше с ней и не церемониться. Створки снимаются с навесов или вырываются с удерживающими шурупами. Рама и оконная коробка подпиливается в нескольких местах. С помощью гвоздодера или ломика поддевается каждая часть и вынимается из проема. Иногда лучше заблаговременно обнаружить удерживающие оконную коробку двухсотые гвозди и вынуть их.

Под коробкой находится уплотнитель и утеплитель. Все это демонтируется. Заодно с помощью перфоратора с насадкой лопаткой снимается часть откосов или полностью демонтируются. Все зависит от дальнейших планов по формированию откосов.

Поддевается и снимается подоконник. С помощью перфоратора демонтируется цементная подложка внизу оконного проема и под подоконником.

Весь образовавшийся строительный мусор собирается в большие целлофановые пакеты, и выносится в предназначенные для этого места. Также выносятся из квартиры остатки старого окна. На этом самый грязный этап работ заканчивается.

Торцы оконного проема сравниваются и очищаются от пыли и грязи. Обязательно, как и при любых строительных работах, поверхность грунтуется. Этот момент также часто упускается монтажниками.

Если окна вставляются в старом деревянном доме, то дополнительно следует проложить слой гидроизоляции по всему периметру оконного проема, чтобы избежать проникновения влаги в слой монтажной пены из деревянных конструкций по периметру. Также может потребоваться усиление конструкции оконного проема с помощью вставки оконной коробки из деревянного массива.

В некоторых зданиях, которые являются достопримечательностью города или просто выходят фасадом на основные улицы, чаще всего запрещается изменять размер оконного проема или имеется указание придерживаться единого внешнего вида оконной конструкции. В этой ситуации, возможно, понадобится восстановить размер оконного проема с помощью реставрации или замены слоя цементной стяжки внизу и по бокам.

Видео: демонтаж старого окна и дальнейшие работы по монтажу нового

Подготовительный этап завершен. Теперь ставим пластиковые окна.

Установка пластикового окна и закрепление

Предварительно на нижний торец оконного проема укладываются подложки. Это могут быть деревянные бруски или специальные пластиковые подложки. Уже сейчас можно предварительно подобрать их так, чтобы их верхние части были в одной горизонтальной плоскости. Устанавливаются подложки под края рамы и в месте нахождения импоста, центральной стойки или же просто посередине.

На подложки устанавливается рама окна или же все окно, в зависимости от выбранной конструкции крепления. Опоры не убираются впоследствии, окно так и остается стоять на них. Это необходимо по простой причине. Анкера, даже если их часто закреплять, не смогут долго выдержать веса всей оконной конструкции.

С помощью колышков окно также закрепляется по бокам. Колышки вбиваются между стеной и окном ближе к верхнему краю, чтобы не погнуть раму посередине. Проверяется горизонтальность окна. Для этого лучше использовать водный уровень, которым заодно можно выверить высоту установки окна по отношению к остальным оконным проемам.

Совет: Пузырьковые уровни столь любимые монтажниками и строителями все-таки имеют значительную погрешность и малую точность. Так что для самостоятельной установки лучше перестраховаться и использовать более точный водяной уровень.

Не стоит пренебрегать такой защитой. Это не экономия, а заведомая порча собственных трудов.

По нижнему внутреннему краю окна приклеивается гидроизоляционная полоса с фольгированной поверхностью. Она скроется под подоконником.

Отогнув полосы в промежутке между окном и стеной, смочите слегка все поверхности водой. После этого запеньте зазор. Используется для этого всесезонная пена с использованием специального пистолета для монтажной пены.

После того как зазор заполнен, пену опять слегка смачивают с помощью распылителя, и по периметру окна и с внутренней и с внешней части приклеивается изоляционная лента к основанию стены. Наличие воды на пене улучшает процесс ее полимеризации.

Установка подоконника

Подоконник подрезается с краев так, чтобы он вошел в оконный проем, зашел под оконную раму и уперся в подкладочный профиль. По краям оконного проема на выносе он должен заходить на стены, примерно на 50-100 мм. С помощью колышков выставляется уровень установки подоконника с еле заметным скосом внутрь комнаты. После этого пространство под ним либо запенивается, либо заполняется раствором. С помощью саморезов 4х75 мм подоконник крепится к оконной раме. Вкручиваются они с внутренней стороны рамы по краям и в середине.

Рекомендуем почитать подробнее об установке подоконника и отделке откосов.

Итоги

На этом собственно процесс установки самого окна заканчивается. Необходимо подождать как минимум сутки, пока затвердеет пена, и только после этого можно открывать створки и окончательно проверять работу фурнитуры. Скорее всего, понадобится настроить некоторые параметры фурнитуры для плотного прилегания уплотнителя створок к раме и легкости работы всей системы. Однако это уже отдельная тема, которая затрагивает правила правильной эксплуатации пластиковых окон.

Упустив некоторые моменты по поводу подготовки оконных проемов, можно по такому же принципу производить установку пластиковых окон на балконе. Важно только учитывать, что основной упор конструкции будет приходиться на парапет и его, скорее всего, потребуется дополнительно усилить.

Что касается деревянных окон, то в их установке есть определенные нюансы, поэтому если вы еще находитесь на стадии выбора — ознакомьтесь с технологией самостоятельного монтажа деревянных окон.

Видео: инструкция по установке ПВХ-окон своими руками

Как правильно сделать замер окна?

Почему замер лучше доверить профессионалам

Многие заказчики окон считают эту процедуру простым делом, с которым в состоянии справиться своими силами. Неискушенным владельцам недвижимости кажется, что достаточно быть предельно внимательным, знать, как замерить окно, и все будет хорошо. Это ошибочное мнение. Существует достаточно много нюансов, о которых человек без практического опыта не имеет понятия. В конечном итоге замер вроде выполнен по всем пунктам правильно, но он не совсем верный.

Например, в домах старой постройки между оконными рамами и стенами может оказаться достаточно большое расстояние, которое заполнено деревянными брусками-подложками, войлоком и строительным мусором, а затем оштукатурено. Неспециалисты в половине подобных ситуаций ограничиваются замером старой рамы, в то время, когда нужно добраться до самой стены. Кроме того, в процессе снятия габаритов выявляются возможные перекосы оконных проемов и определяется оптимальный тип крепежных элементов. Все эти факты говорят в пользу того, что замер лучше доверить компетентным профессионалам.

Важно! Сегодня абсолютное большинство солидных компаний не взимает плату за замер, если клиент заказывает окна. Так что серьезно настроенный заказчик абсолютно ничего не экономит при самостоятельном определении габаритов проемов, и процедура замера своими силами теряет всякий смысл.

Алгоритм проведения замера прямоугольного оконного проема

Информация о последовательности выполнения замера нужна даже в том случае, когда эта процедура доверена мастерам. Эти знания помогут не только эффективно проконтролировать действия специалиста, но и выявить степень его компетентности. Опытные работники, замеряя проем под окно, обычно выполняют следующий перечень действий:

  1. Измеряется фактическая высота проема — H, затем определяется габаритная высота окна – H(пр), для чего от фактического показателя отнимается 40-60 мм для верхних и нижних зазоров.
  2. По тому же принципу определяется фактическая ширина проема L и габаритная ширина окна – L(пр). В этом случае от полученного в начале результата требуется отнять все те же 40-60 мм на монтажные зазоры. Такие допуски регламентированы ГОСТ 30971-02.

Назначение положения монтажной плоскости после измерения толщины наружных стен – G. При выполнении этой процедуры следует ориентироваться на тот факт, что выдвинутое в сторону улицы окно имеет лучшую звукоизоляцию, а тепло сохраняет хуже. При смещении в сторону внутренних помещений этой свойство меняется наоборот. Для однослойных стен монтажную плоскость определяют обычно на расстоянии 2/3 от внутренней вертикальной плоскости.

  • Измерение ширины наружного отлива – H(н.о). Этот габарит состоит из ширины наружного откоса и напуска в 30-40 мм. Формулой ширина наружного отлива выражается так: H(н.о)=G(внеш)+30/40 мм. Делать свес больших размеров не рекомендуется, поскольку отлив будет некрасиво смотреться и «экспортировать» стук капель о металл во внутренние помещения.
  • Определение ширины внутреннего подоконника – H(под). Чтобы теплый воздух от радиатора беспрепятственно поднимался вверх к стеклопакетам, вылет подоконника не должен превышать третью часть толщины нагревательного элемента. Это размер следует прибавить к внутренней толщине стены: H(под)=G(внутр)+1/3(толщины радиатора). При определении размеров внутренней толщины стен может оказаться, что габариты по обе стороны проема отличаются. Тогда нужно или сделать трапециевидный подоконник, или смириться с разным вылетом.

  • Вычисление длины наружного отлива – L(н/о). Этот габарит складывается из фактической ширины окна, к которой прибавляется 50 мм на загиб «лотка»: L(н/о)=L+50 мм. Если отлив планируется устанавливать с заглушками, то, наоборот, от фактической ширины требуется отнять 20 мм: L(н/о)=L-20 мм.
  • Измерение длины внутреннего подоконника – L(под). Этот размер напрямую зависит от левого и правого напуска на стены, которые прибавляются к фактической ширине проема. Обычно их величина обсуждается с заказчиком, поэтому строгие нормативы в этом пункте отсутствуют.
  • Чтобы в дальнейшем была гарантирована успешная установка окна, проем в обязательном порядке необходимо проверить на перекос. Если высота проема (справа, слева и посередине) и его ширина (внизу, в центре и вверху) имеют незначительную разницу, и величина диагоналей не имеет существенных расхождений, значит, все в порядке. При серьезном расхождении размеров требуется с помощью отвеса, уровня и рулетки «вписать» правильный прямоугольник в кривой проем.

    Замер проема у окон с четвертью

    Рекомендованный алгоритм действий по замеру окон актуален только для простых конструкций прямоугольной формы. Для измерения окон с более сложной геометрией разработаны другие методики.

    Последствия неправильного измерения оконных проемов

    Вариантов последствий неправильного определения размеров всего два – окно оказывается или больше, или меньше проема. Можно добавить еще и третий – рама входит «со скрипом», что тоже очень плохо. Ведь в таком случае даже незначительное проседание фундамента гарантированно спровоцирует деформацию профильной конструкции, в результате которой можно ожидать следующих неприятностей:

    • разгерметизации окна в зоне створки или по периметру рамы;
    • появления трещин на стеклопакетах – эта ситуация типична для сильных перекосов;
    • некорректного открытия створок, которые цепляются за раму.

    Что касается вариантов, когда размеры оконных проемов неправильно сняты с ощутимой разницей габаритов, то лучшей считают ситуацию, когда рама меньше. В этом случае все надежды связывают с возможностью заложить проем. Однако такая адаптация также грозит неприятностями:

    • в зимнее время окно может начать промерзать;
    • по периметру рамы, стеклопакетов и на откосах возможно появление конденсата;
    • существует высокая вероятность появления трещин вокруг окна, что в конечном итоге приводит к разгерметизации.

    Иногда, если размеры проема меньше габаритов окна, может поступить предложение стесать стены. Ни в коем случае нельзя на это соглашаться, так как это нарушение несущих конструкций со всеми вытекающими последствиями. Причем даже при успешном расширении проема без создания аварийных ситуаций нет никакой гарантии нормальной эксплуатации окна. Обычно в таких случаях рама входит впритирку, а связанные с этой ситуацией риски только что были перечислены.

    Читать еще:  Правила установки противопожарных дверей ГОСТ
    Ссылка на основную публикацию
    Adblock
    detector
    ВКонтакте: