1 711 просмотров
Рейтинг статьи
1 звезда2 звезды3 звезды4 звезды5 звезд
Загрузка...

Можно ли вкручивать саморезы в пластиковые окна

Можно ли сверлить отверстия в пластиковых окнах?

Для чего сверлят пластиковые окна?

Бывают различные ситуации, требующие высверливания в пластиковой оконной раме отверстий. Например, вам нужно:

  • прикрепить к оконной конструкции определенную разновидность откосов;
  • замаскировать установочные швы нащельниками;
  • провести телевизионный или интернет-кабель;
  • смонтировать жалюзи;
  • установить светодиодную ленту и прочее.

Во многих случаях можно не рисковать и обойтись без сверления окна, но бывают ситуации, когда оно действительно необходимо.

Как и где правильно сверлить ПВХ-окна?

Окна из пластика можно сверлить, если без этого нельзя обойтись. Делать это нужно очень аккуратно. Самое главное, чтобы отверстия не ухудшили теплоизоляционные свойства или жесткость оконной конструкции, а крепеж не мешал беспрепятственному открыванию/закрыванию створок. Очень важно в ходе сверления не задеть сверлом стеклопакет, а также фурнитуру. Как правило, пластиковые оконные конструкции просверливают по периметру профиля.

Чтобы быть уверенным в том, что вы не заденете сверлом стеклопакет, а также не повредите замок штапика, лучше всего перестраховаться (особенно если вы не знаете насколько заглублен в профиль стеклопакет) и сделать двухсантиметровый отступ от штапика.

Сверлить ПВХ-окно нужно сверлом по металлу.

Очень часто в пластиковых оконных конструкциях просверливают отверстия под кабель (интернет, телефон, сигнализация). Одно/два отверстия, достигающие в диаметре 1 сантиметра, никак не испортят окно, если все сделать грамотно. Кроме выше перечисленных правил сверления, нужно также учесть диаметр кабеля и подобрать сверло так, чтобы кабель максимально плотно входил в отверстие. Таким образом, вам не придется использовать герметик для уплотнения лишних миллиметров.

Где нельзя сверлить ПВХ-окна?

Стеклопакет и защелки (места крепления штапиков) являются самыми уязвимыми местами пластикового окна. Проделывать отверстия по периметру соединения штапика настоятельно не рекомендуется во избежание повреждения.

Самым неприемлемым участком для сверления отверстий считается расстояние от того места, где начинается уплотнитель штапика и до его нижней границы, но не менее 20 миллиметров. Чтобы избежать риска повреждения стеклопакета, обязательно учитывайте это расстояние.

Также нельзя сверлить подвижные части пластиковой оконной конструкции. Проделывать отверстия можно только в раме и глухих створках.

Саморезы для ПВХ-окон

Неверно подобранный саморез, как и неправильно выбранное место сверления, могут сильно повредить окно из пластика. Для установки на пластиковые оконные конструкции различных дополнительных и декоративных элементов, опытные монтажники, как правило, используют саморезы 9,5 миллиметров или 15-17 миллиметров в длину. При этом, как было сказано выше, вкручивать их нужно в потенциально безопасные места. Саморезы должны иметь тонкую основу и быть без бура на кончике.

Главные ошибки, которые совершают непрофессионалы при сверлении пластиковых окон:

  1. Если попытаться вкрутить саморез в штапик или немного ниже него, стеклопакет повредится. Стекла, используемые в оконных ПВХ конструкциях очень прочны, но несмотря на это, прикосновение самореза к стеклопакету спровоцирует появление трещин на стекле. Произвести ремонт не получится, нужно будет заменить стеклопакет полностью. Стоить это будет минимум треть от всей стоимости оконной конструкции.
  2. Саморез неправильной длины (слишком длинный) с большой долей вероятности нарушит герметичность внутренних камер ПВХ профиля. Как следствие, тепло- и звукоизоляционные свойства конструкции будут утеряны. Также неправильно подобранные шурупы способны нарушить работу фурнитуры, привести к тому, что окно перестанет открываться.
  3. Замаскировать отверстие от неграмотно прикрученного шурупа без ухудшения эстетических и эксплуатационных качеств конструкции не получится.

Исходя из всего выше перечисленного, становится очевидным, что по возможности стоит выбирать другие способы крепления дополнительных элементов на пластиковое окно. А если сверления избежать не удается, лучше довериться профессионалам.

Как прикрепить дополнительные аксессуары на ПВХ-окно без сверления

Чаще всего владельцам оконных конструкций из пластика требуется установка жалюзи. Их лучше монтировать без просверливания отверстий.

  1. Скотч. На двухсторонний скотч можно установить жалюзи без просверливания отверстий в ПВХ раме и риска повредить всю оконную конструкцию в целом. Ленту скотча нужно нанести на обезжиренную поверхность оконной рамы, а сверху прикрепить жалюзи. Если вы планируете устанавливать жалюзи зимой, то необходимо немного нагреть раму, например феном.
  2. Кронштейны. Навесные кронштейны представляют собой крючок, который цепляется за створку окна, на него и навешиваются жалюзи. На более дешевые кронштейны, выполненные из пластика можно установить легкие вертикальные роллеты. Для горизонтальных моделей из металла используется более сложный механизм. Стоит он дороже, но благодаря специальной лапке-зажиму прочно прилегает к оконной раме, не разбалтывается и прослужит долгое время.

Подводя итоги, можно с уверенностью сказать, что в случае, если сверления пластиковой рамы можно избежать, так и следует поступить, не рискуя эстетичным видом конструкции и ее техническими свойствами. Если же сверление однозначно необходимо, обращайтесь к профессиональным монтажникам, которые выполнят свою работу грамотно и аккуратно.

Как выбрать крепеж для пластикового окна?

Фиксация пластиковых окон в проеме выполняется при помощи крепежа и монтажной пены. Подобрать пену несложно, и в этом вопросе можно следовать личному опыту или рекомендациям продавца. Что же касается крепежа, то здесь все не так просто. Ассортимент крепежных элементов впечатляет разнообразием, в котором легко потеряться неподготовленному потребителю. О том, как выбрать крепеж и с его помощью установить окно, пойдет речь в этой статье.

Выбор крепежа для окон

Крепежные элементы, используемые при монтаже ПВХ конструкций, должны отвечать следующим требованиям:

  • Обеспечение жесткой фиксации пластикового окна в проеме, с учетом ветровых и ударных нагрузок. Учет воздействия ветра особенно актуален при установке блоков на верхних этажах зданий. Ударные нагрузки на конструкцию наиболее существенны в крупногабаритных открывающихся системах.
  • Компенсация температурных нагрузок, возникающих в следствии сезонных изменений. Например, зимой профиль прогибается внутрь помещения (1-2 мм на метр погонный), следовательно, крепление должно позволять смещение конструкции на эту величину.

От чего зависит выбор крепежа?

При выборе крепления в первую очередь смотрят из чего сделан проем, в которых планируется устанавливать пластиковое окно. Проемы сооружают из кирпича, бетона, декоративного камня, дерева, металла, шлакоблока, ракушняка или легких пористых материалов (пенобетон, газобетон и прочие).

Второй немаловажный фактор – тип сооружения и технические особенности установки. Из ПВХ профиля монтируют балконы, лоджии, входные двери, прихожие и окна.

Крепеж для ПВХ конструкций

Пластиковые конструкции устанавливают с применением анкеров, саморезов (в некоторых случаях с дюбелями) или анкерных пластин.

Анкера

Данный вид крепления представлен в двух вариантах: классический анкер и анкер для пустотелых материалов.

  • Классический анкер. Состоит из наружной оцинкованной гильзы, винта под крестовую отвертку и втулки. Принцип действия заключается в следующем: изначально винт и часть накрученной на него втулки находятся внутри гильзы, которая при вращении винта в определенном направлении расширяется, фиксируя таким образом анкер в посадочном месте. Обычный анкер отлично подходит для крепления в плотных материалах (кирпич, бетон, шлакоблок).
  • Для пустотелых материалов. В целом такой анкер схож с классическим – различия в конструкции гильзы и втулки, которая теперь не расширяет гильзу, а деформирует, сдавливая по оси (деформация возможна благодаря специальным прорезям). Часть анкера при закручивании значительно увеличивается в диаметре, что позволяет его фиксировать в рыхлой среде. В плотных материалах такой крепеж тоже держится отлично.

Длина дюбелей варьируется от 70 мм до 202 мм. Размер, подходящий для установки, подбирают исходя из толщины оконного профиля (60мм), монтажного зазора между рамой и проемом (стандарт 2 см), и материала, из которого проем изготовлен. В кирпич или бетон достаточно захода 5-6 см, следовательно, в обычной ситуации понадобится анкер 152мм.

Для пенобетона следует использовать максимальную длину крепежа (202 мм).

Шурупы

Шурупов, как и вышеописанных анкеров, два типа: обычные – по дереву и более специальные – по бетону.

  • Саморезы по дереву. Быстрый и дешевый способ зафиксировать оконный блок в проемах деревянных конструкций, а при использовании дюбеля шуруп прекрасно держится в бетоне, кирпиче и подобных материалах. У этого крепления есть еще одно положительное качество в сравнении с анкерами: простота демонтажа.
  • Саморезы по бетону (нагель). Альтернатива анкерам, которая, к сожалению, встречается довольно редко на отечественном рынке. Данный вид крепления заметно толще по диаметру, чем шурупы по дереву, что делает установку с его применением более надежной. Собственно применение заключается в следующем: в бетонном основании буриться отверстие соответствующего диаметра, после чего можно закручивать саморез без дюбеля, прямо в бетон. Есть один недостаток: из-за больших нагрузок при вкручивании шурупы по бетону часто ломаются.

Анкерные пластины

Разновидностей анкерных пластин больше, чем у саморезов и анкеров вместе взятых. Это обусловлено тем, что многие производители ПВХ профиля выпускают пластины специально для своей продукции, к счастью, они универсальны и взаимозаменяемы.

Анкерная пластина крепится одной стороной к внешней части оконного каркаса, другая сторона фиксируется в проеме анкерами или саморезами. Существуют пластины, которые держатся на раме за счет зубчатых выступов или защелкиваются в четверть профиля. Некоторые монтажники такие пластины даже не прикручивают.

Применение анкерных пластин наиболее простой и надежный вариант крепления. Единственный недостаток – после подобного монтажа не обойтись без отделки откосов.

Чем крепить пластиковые окна?

Выбор крепежа во многом зависит от материала, из которого сделан проем. Какое крепление наиболее предпочтительно для распространенных типов строений рассмотрим далее.

Читать еще:  Как устанавливаются рулонные шторы на пластиковые окна

В деревянном или каркасном доме

Лучший крепеж для пластиковых окон в деревянных конструкциях – анкерные пластины. Первая и наиболее веская тому причина – деформационные процессы, которым подвержена древесина в зависимости от изменений окружающей температуры и влажности. Это особенно касается срубов, даже если дому дали выстояться.

В случае фиксации блока саморезами через раму, велика вероятность вертикальной усадки проема, что станет причиной выдавливания крепежа, закрученного в нижний и верхний профиль. И хорошо, если это открывающиеся секции, так как начало выдавливания будет визуально заметно. В глухих блоках проблема обнаружится только когда крепеж войдет в стеклопакет.

Установку в каркасные конструкции также следует выполнять на пластины. Саморезами сквозь профиль в некоторых случаях крепят боковины конструкции.

Видеоинструкция:

В бетон

Качественный бетон (перемычки оконных и дверных проемов), бурить под анкер десятимиллиметровым сверлом – задача не из легких. Для таких ситуаций лучше использовать пластины, фиксацию которых можно выполнить при помощи саморезов на дюбель 6мм.

В обычных панельных многоэтажках бетон более податлив сверлению, и в большинстве случаев крепление на анкера не вызывает особых затруднений. Что касается технических условий монтажа, о которых было упомянуто выше, существует ряд моментов, требующих особого внимания.

При остеклении балконов или лоджий конструкцию приходится ставить практически заподлицо с наружной частью проема. Крепить анкером в такой ситуации довольно опасно: возможно разрушение края бетонного перекрытия или стены. Крепление на пластины в таких случаях – единственно верный вариант.

К кирпичной стене

Пожалуй, самый простой монтаж, но с некоторыми оговорками. Неприятные моменты возникают, если проем частично разрушен или для кладки использовался кирпич низкого качества. Кроме того, бурение под анкер по месту может осложниться смещением сверла при его попадании в кладочный шов. Поэтому необходимо, отчетливо видеть место сверления, чтобы сделать отверстие посередине кирпича.

Использование пластин несколько упрощает установку, поскольку, если пластина попадает на шов, ее всегда можно слегка провернуть. Анкерные пластины, которые защелкиваются в четверть, просто сдвигаются до удобного положения.

Чаще всего монтажники комбинируют тип крепежа: боковины глухих секций можно смело крепить сквозь профиль на саморезы (дюбель 6мм и пресс-шайба подходящей длины), секции с открывающимися створками – анкер 10 мм. Верх/низ – либо пластины, либо вообще без крепежа, только пена и распорки.

Комбинированое крепеление: сверху и снизу пластинами, сбоку саморезами по бетону

К газобетону

Правильных вариантов крепления к пористым материалам (пенобетон, газобетон и подобные им) всего два:

  • Десятимиллиметровый анкер максимальной длины (202 мм). Способ фиксации традиционный – сквозь профиль.
  • Более предпочтительно крепить анкерными пластинами. К профилю пластина крепиться как обычно: либо прикручивается шурупом, либо защелкивается в паз. Другая сторона фиксируется обычным саморезом, но через специальный дюбель по газобетону. Для успешного монтажа таким способом понадобится шестигранный ключ или бита, чтобы закрутить дюбель в посадочное место.


Кроме этих двух способов, есть еще один, но правильным его назвать трудно. Тем не менее он активно используется определенной категорией монтажников. Дело в том, что пенобетон достаточно рыхлый материал, и саморезы в него закручиваются без сверловки. Это вызывает соблазн крепить блоки шурупами без каких-либо дюбелей. Недостаток: нельзя повторно закрутить саморез в одно и то же место; низкое качество крепления при осевых нагрузках на шуруп.

Видеоинструкция:

К металлоконструкциям

В зависимости от конструкции проема окно крепят либо на саморезы по металлу, либо, что случается значительно реже, на анкерные пластины. Процесс монтажа зависит от толщины металла, к которому необходимо закрепить блок. К распространенной на строительном рынке квадратной трубе, толщина стенки которой составляет 2 мм, крепят пресс-шайбой со сверлом сквозь предварительно засверленный профиль. Если же металл более толстый и сверла самореза не достаточно для успешной сверловки, отверстие в проеме придется сделать перед закручиванием пресс-шайбы.

Сообщества › Строительство (и всё что с ним связано) › Блог › Саморезы для пластикового ПВХ подоконника

Привет всем!
Устанавливал пластиковый ПВХ подоконник на лоджии, завел его под раму окна, опер на вертикальные бруски обрешетки, прикрепил к ним для поддержки и выравнивания декоративные металлические уголки. Потребовалось притянуть подоконник саморезами к уголку, чтобы выровнять по уровню.

Комментарии 43

Есть специальные саморезы для ПВХ профиля. Именно ими крепят всю фурнитуру.

А чем же они отличаются от привычных желтых саморезов по дереву? Визуально очень похоже.

Формой шляпки, наличием насечек на конусной части( что-бы не
выкручивались сами из пластика) и самой резьбой. Если сравнить эти саморезы и по дереву, то видна разница в шаге и высоте резьбы.

Клопы по металлу с буром.

вобщем не в саморезах дело, а в голове

может чем то помогут мои картинки

Помогли крепежом. Спасибо. Опорные выносные стойки мне на лоджии лишними будут, не планировались. Опора будет через уголок от деревянной обрешетки, смонтированной на парапете под окном.

А зачем его крепить? Выставил по уровню и запенил. Сверху прижал чем-нибудь, чтобы пена не выперла

Площадь контакта подоконника с каждым из декоративных уголков очень маленькая. Пена гораздо (!) больше вылезет, чем останется в пятне контакта и попытается скрепить.

А зачем его крепить? Выставил по уровню и запенил. Сверху прижал чем-нибудь, чтобы пена не выперла

Со временем болтаться в пазах оконных начинают. Крепить надо на уголки. Это правильное решение

Клопы по металлу, оч хорошо притягивают. Главное не переборщить с усилием а то сорвет

Закладные в полости и в них уже саморезы.

точно, рейки деревянные можно пустить между ребрами жесткости в подоконнике
хотя когда саморезов много, и они не перекручены до усера, то и так держит

Интересная мысль! Спасибо!

Длина подоконника 3 метра, будет 6 мест по всей длине, где подоконник крепится к уголку. Ячейка в подоконнике, на которую попадает отверстие уголка, вообще маленькая — меньше сантиметра на сантиметр. Размеры ближайшей соседней ячейки 30*15 мм. Просверлить в уголке новое отверстие не проблема. Бруски строганые технической сушки заложить, если бывают таких сечений?

Чёрные саморезы длинной мм в 50. Потом брусок во всю длину подоконника в нижней его части крепишь к подоконнику с отступом от «гусака» мм в 20. От этого бруса строго вертикально переносишь рисками метки на пол и крепишь к полу такой же брус. Далее в распор подоконнику и полу крепишь вертикальные стойки. На эти стойки крепишь промежуточный брус, параллельный подподоконному и закрепленному к полу брусам. Всё! Так ты сделает идеальную жесткую вертикальную плоскость, к которой можешь крепить хоть гипс хоть панели или что-либо другое. И, главное, подоконник у тебя получится с жесткой опорой на пол. По нему потом хоть танцуй. Если не понятно, накидаю схему

Я понял мысль. Подобное у меня реализовано непосредственно на самом парапете под окном и поперечными брусьями поделено на ячейки, в которые будет вставляться пеноплекс и утеплять парапет. А наверх уже ложится подоконник, заходит под окно на 2 см и опирается на вертикальные брусья обрешетки на расстоянии 5 см. За них свободно выступают и свисают оставшихся примерно сантиметров 15 подоконника, которые и надо опереть на уголок и прижать вниз к нему.

К раме окна подокойник и потом пену и кирпичи на сутки оставить

Площадь контакта подоконника с каждым из декоративных уголков очень маленькая. Пена гораздо (!) больше вылезет, чем останется в пятне контакта и попытается скрепить.

Можно в паз подоконника вставить рейку и притянуть саморезом

Интересная мысль! Спасибо!

Длина подоконника 3 метра, будет 6 мест по всей длине, где подоконник крепится к уголку. Ячейка в подоконнике, на которую попадает отверстие уголка, вообще маленькая — меньше сантиметра на сантиметр. Размеры ближайшей соседней ячейки 30*15 мм. Просверлить в уголке новое отверстие не проблема. Бруски строганые технической сушки заложить, если бывают таких сечений?

У меня товарищ из таких подоконников стол с лавочками на улицу сделал. Напилил реечек и все отверстия заделал ими для прочности. Пользуются и все норм.

Так приклей его на жидкие гвозди

Самое бесполезное изобретение-жидкие гвозди. ИМХО

Есть логическое объяснение? Сам не очень к ним отношусь. Но иногда без них никуда

держат плохо, липнут плохо, стоят дорого))

Смотря как подойти к вопросу

Попробуйте приклеить оцинкованный уголок к пластику, потом поговорим.

А наждачной потереть и отверстий насверлить не судьба?

Самое бесполезное изобретение-жидкие гвозди. ИМХО

самое бесполезное изобретение — глупые прорабы… экономящие на материалах…

оооо…даааа… глупые прорабы вообще беда!

Так приклей его на жидкие гвозди

Не получится. Клеить собственно не на что, площадь опоры уголка и подоконника никудышная. Да и в прочности сомнения.

Заклёпкой d 4 мм, будет держать.

Заклепка в пвх подоконнике долго не протянет, проверенно лично)))

Крепеж для гипсокартона. Бабочки, ввертыши.

Как выбрать оконные саморезы?

При установке окна не обойтись саморезов. Эти элементы обеспечивают долговечное и надежное соединение рамы с основанием. Современный рынок предлагает огромное разнообразие самонарезающих винтов с различными эксплуатационными характеристиками и особенностями. Правильно подобранный саморез является залогом практичного и крепкого сцепления элементов конструкции.

Основные характеристики

Эксперты составили перечень аспектов, которые указывают на то, что винт предназначен для крепления оконных систем, а именно:

  • на головке со стороны резьбы крепежа имеются специальные насечки;
  • особая форма головки. После полного ввинчивания она не выступает под основанием, обеспечивая аккуратный внешний вид;
  • крепкое сцепление между инструментом и саморезом в процессе вворачивания, которое обеспечивается за счет крестообразных шлицев под отвертку.
Читать еще:  Кашпо на окно с улицы

Разновидности

В сегмент оконных саморезов входит несколько видов продукции. Каждый вариант используется для достижения конкретной цели. Чтобы сделать правильный выбор, необходимо точно знать разницу между моделями.

Фурнитурные

Эта разновидность является самой распространенной и широко используемой. Оконный саморез данного типа имеется ряд преимуществ. Стоит обозначить достоинства и особенности использования винтов.

  • Форма головки. Размеры головки составляют 7 мм. Элемент имеет оригинальную конфигурацию, за счет которой крепеж полностью ввинчивается в поверхность, даже в том случае, если он вкручен неровно. Форма значительно упрощает работу.
  • Универсальность. Саморезы можно смело использовать для установки не только ПВХ окон, но и деревянных конструкций и материалов листового типа. Функция возможна за счет широкой резьбы. А также крепеж подойдет при монтаже конструкций на мягкие основания.

  • Гальваническое покрытие. При изготовлении производители наносят слой золотого или серебряного цинка. Покрытие защищает металл от разрушающего воздействия окружающей среды, механического воздействия и нагрузок. За счет цинкового слоя саморезы способны выдерживать высокую температуру, до 150 градусов по Цельсию со знаком плюс. Если винт изготовлен в соответствии с высокими стандартами качества, то вся его поверхность будет оцинкована.
  • Широкий шаг резьбы. Благодаря этой характеристике значительно ускоряется процесс вкручивания крепежей. Острый наконечник надежно фиксирует саморез на основании и не скользит во время работы. Даже новичок без опыта справится с поставленной задачей.
  • Большой выбор размеров. Толщина оконных крепежей данного типа не меняется и составляет 4,1 мм, а вот длина может быть разной. Широкий размерный диапазон позволяет подобрать лучший вариант в зависимости от размеров конструкции, твердости материала и прочих факторов. Стандартная длина составляет 1,9; 2,2; 2,5; 3,0; 3,5; 3,8; 4,5 см.

Ремонтные фурнитурные

Данный сегмент очень похож с вышеуказанной группой, но имеются и определенные отличия, на которых стоит обратить внимание, такие как:

  • основное предназначение винтов – это сцепление фурнитуры с прочими элементами конструкции в том случае, если при введении стандартных саморезов была сорвана резьба. Производители увеличили размеры крепежей. Их диаметр составляет 4,8 мм, благодаря чему винт надежно держится в отверстии;
  • более крупные размеры сыграли важную роль в прочности и надежности.

Саморезы используют не только при монтаже оконных конструкций, но и при работе с древесиной;

  • как и в случае с предыдущей группой, винты оснащены острыми наконечниками, обеспечивающими быстрое и удобное вкручивание;
  • диаметр головки составляет 7 мм. Качественное и плотное утапливание обеспечено за счет полукруглой верхушки;
  • для крепкой фиксации на нижней части головки находятся ребра.

Она не только закрепляет винт, но также предотвращает проворачивание крепежа.

Со сверловым наконечником и потайной головкой

Этот тип имеет ряд особенностей, которые отличают его от прочих оконных саморезов.

  • Сверло. Саморезы со сверлом подходят для работы с металлическими профилями. Острый элемент размещается на конце каждого винта. Крепления идеально подойдут для фиксации фурнитуры, закрепления деталей на армирующем профиле, а также скрепления конструкции.
  • Насечки. Для удобного применения самонарезающего винта на шляпке имеются насечки. Даже при использовании инструмента с грубой регулировкой крутящего момента гарантирована надежная фиксация.
  • Использование. Специалисты не рекомендуют применять такие винты при работе с деревом за счет мелкого шага резьбы и сверлового наконечника. Толщина самореза составляет 3,9 мм при длине от 1,3 до 3,8 см.

Габариты идеально подходят для пластиковых окон.

С полукруглыми головками

Данный тип еще называют самонарезными. Их используют в различных сферах, в том числе и в строительном сегменте. При монтаже ПВХ стеклопакетов они также встречаются часто. Эти изделия обладают рядом особенностей.

  • Размеры. Толщина винтов варьируется от 4,2 до 6,3 мм. Длина – от 13 до 70 мм. Широкий размерный ряд позволяет подобрать идеальный вариант в зависимости от плотности основания, размеров и прочих аспектов.
  • Шляпка. За счет шляпки круглой формы с ровным основанием прижимать и закреплять плоские детали очень просто. Несмотря на эту характеристику, элемент не утапливается полностью в основание. Использовать винты рекомендуется в том случае, если выпуклая шляпка не доставляет неудобств.
  • Крепление. Этот тип активно используется в процессе сборки оконных конструкций. Учитывая обширный размерный диапазон, несложно подобрать винты для конкретной цели. Короткие модели замечательно подойдут для монтажа рулонных (римских) штор, а длинные – лучше использовать под роллетные системы и прочие элементы.
  • Покрытие. Саморезы покрывают слоем цинка для защиты от негативных факторов окружающей среды.

Этот параметр особенно важен, если винт будет размещен снаружи.

С пресс-шайбой

Крепежи данного типа используются во многих сферах, монтаж ПВХ окон является не исключением. Специалисты составили ряд преимуществ саморезов с пресс-шайбой.

  • Универсальность. Для креплений найдутся применения в различных сферах.
  • Размеры. Несмотря на неизменную толщину элементов, которая насчитывает 4,2 мм, длина варьируется от 13 до 75 мм.
  • Удобство. Стандартная насадка РН2 идеально подойдет для работы с винтами. Работать с этими элементами просто и легко.
  • Внешний вид. На выбор покупателям предоставляются как оцинкованные, так и цветные винты, что является важным фактором с эстетической точки зрения. Стоимость изделий в цвете выше по сравнению со стандартной, но разница минимальная.
  • Практичность. Крепеж идеально подойдет для работы с листовыми материалами. Под шляпкой самореза напрессовывается шайба. За счет нее диаметр прижимающей части доходит до 1,1 см.
  • Форма. В продаже имеются винты со сверловыми наконечниками и острые метизы. Первый вариант используют при креплении металлических элементов толщиной до 2 мм.

Для рам

Этот тип оконных саморезов также называется нагель или турбошуруп. Сегмент имеет значительные отличия от вышеуказанных групп. Первоначально производители изготавливали винты с целью крепления дверных и оконных рам к бетонным или кирпичным основаниям. Однако многие специалисты уверяют, что их можно смело использовать для фиксации конструкций к дереву. А также винты надолго скрепят ПВХ изделия между собой.

Саморезы отличаются крупными габаритами. Их длина насчитывает от 52 до 202 мм, при толщине – 7,5 мм. Для закручивания элементов используется насадка в форме звезды (маркировка – Torx T30). В отдельных случаях подойдет крестовина РН3. Чаще всего винты используют для монтажа окон без откосов. А также ими можно заменить стандартные оконные анкера, для внедрения которых подготавливается предварительное отверстие. Это практичный выбор для слабых оснований, которые могут быть повреждены при затягивании анкера.

С буром

Саморез со сверлом размером 3,9х19 мм – это самый распространенный вариант при работе с металлическими элементами оконного профиля. Прочный элемент с буром беспрепятственно проходит через твердый и плотный материал. Для изготовления крепежа используется углеродистая сталь. Для повышения антикоррозийных свойств проводится процесс гальванического цинкования. Использование винта 3,9х19 мм не нуждается в оформлении предварительного отверстия.

О том, как граммотно выполнить монтаж окон из ПВХ вы можете узнать, посмотрев видео немного ниже.

Можно ли вкручивать саморезы в пластиковые окна

На главную
Меню статей.
Есть вопросы?

внешнюю антенну

через раму пластикового окна?

Фото 1. Набор инструмента. Аккумулятор шуруповерта — на подзарядке.

Фото 2. Замер диаметра разъема. Стандартный SMA разъем в диаметре равен 9 мм.

Обратите внимание, что измерять надо по граням потому, что если измерить по плоскостям, то Вы получите 8 мм, и при продевании кабеля через получившееся отверстие грани не дадут разъему пройти сквозь раму окна. И Вам придется пересверлевать отверстие сверлом большего диаметра.

Фото 3. Разметка места сверления.

Т.к. в большинстве пластиковых окон основу рамы составляет металлический профиль, задекорированный пластиком, сверлить предпочтительно сверлом по металлу. Не используйте сверла для других материалов (например, сверла по дереву). Отверстие, может быть, Вы сделаете, но при этом испортите сверло.

Фото 4. Сверление отверстия в раме.

6. Сверлится профиль достаточно легко, проблем у Вас возникнуть не должно.

Фото 5. Сквозное отверстие в раме пластикового окна.

Фото 6. Начинаем продевать кабель.

Фото 7. Кабель вышел снаружи рамы.

Фото 8. Кабель прошел через раму. Вид снаружи.

Как установить жалюзи на пластиковое окно?

Теперь собираем антенну и соединяем с кабелем.

Фото 9. Упаковка с антенной.

Фото 10. Новая антенна.

Фото 11. Антенна снаружи окна подключена к кабельной сборке.

15. Закручивайте разъем от руки, достаточно крепко — так,чтобы он не прокручивался.

16. Не используйте пассатижи и т.п. инструменты! Любым инструментом можно легко сломать разъем SMA, закручивать его надо только руками и то только так, чтобы не было люфта.

17. Из кабеля, который остался снаружи окна, сделайте небольшую петельку, направив ее вниз, ниже отверстия в раме. Кабель должен как бы свисать небольшой петелькой перед тем, как зайти внутрь дома, как на фото 11 (см. выше). Это опять-таки надо, чтобы вода во время дождя по поверхности кабеля не затекала внутрь помещения.

18. Пространство вокруг кабеля в раме, необходимо загерметизировать:

  • Можно аккуратно залить силиконовым герметиком.
  • Можно конечно монтажной пеной.
  • Можно замазать оконной замазкой, ну и на худой конец «законопатить» пластилином.
Читать еще:  Как ухаживать за окнами ПВХ

Фото 12. Отверстие в раме залито белым силиконовым герметиком.

19. Проведите аккуратно коаксиальный кабель от антенны до точки доступа. Не делайте резких изгибов при прокладке коаксиального фидера, не перекручивайте. Допустимый радиус однократного изгиб кабеля равен 10 диаметров кабеля. Многократный изгиб или резкий излом при прокладке кабеля приводит к ухудшению его электрических характеристик.

20. Не пережимайте коаксиальный кабель никакими предметами (дверным косяком, створкой окна, различными стяжками, хомутами и т.п.) Даже если Вы не повредите внешнею защитную оболочку кабеля, а только раздавите (расплющите) кабель, то Вы нарушаете структуру кабеля, тем самым ухудшите его электрические качества.

Теоретически можно, ведь именно таким образом крепятся кармашки (держатели) для москитной сетки, ручка курильщика на балконные двери, да и многие другие конструктивные элементы.

Почему не стоит крутить саморезы в пластиковый профиль самому

Неправильно выбранное место монтажа, а также неверный типоразмер самореза (его длина) способны существенно навредить оконной конструкции, ремонт которой обойдется недешево. Основные ошибки непрофессионала заключаются в следующем:

  • При попытке вкрутить шуруп в оконный штапик или чуть ниже него, произойдет разрушение стеклопакета. Несмотря на то, что используемые стекла обладают достаточной механической прочность, любое прикосновение кромки самореза к пакету приведет к появлению трещины на нем. Отремонтировать стеклопакет не получится, придется заменять его полностью, а это треть (или больше для энергосберегающих модификаций) стоимости всего окна.
  • Выбор самореза несоответствующей длины, так же приведет к печальным последствиям. Сильно длинные шурупы способны нарушить герметичность внутренних камер профиля, а это приведет к потере теплоизоляционных и шумопоглощающих свойств всей конструкцией в целом.

Сверление пластиковых окон: за и против

Кроме того, возможно нарушение работоспособности привода фурнитуры, в результате чего вы даже не сможете открыть створку. Возможен так же и вариант с повреждением стеклопакетов.

  • Заделать дырку от неправильно закрученного самореза без урона для внешнего вида окна практически невозможно, даже применяя клей ПВХ или другие спецсредства, поэтому не стоит рисковать.
  • Профессиональные монтажники чаще всего используют саморезы длиной 9,5 или 15-17 мм (для монтажа различных изделий и элементов. При этом, вкручивание осуществляется в потенциально безопасные зоны, известные любому опытному установщику.

    Именно по этим причинам стоит выбрать другой способ крепления, ведь варианты есть всегда. Так, жалюзи можно установить на верхний откос, а уличный термометр просто приклеить (в продаже есть самоклеящиеся модели). Так будет проще, безопасней и дешевле.

    Некоторые частные мастера пытаются подделывать их и чисто внешне бывает, что видимых отличий вроде бы и нет, но!

    Расскажу только о самых часто встречающихся нарушениях такой домашней сборки, которая ведет к плачевным последствиям. Герметик, которым обрабатывают стеклопакеты продается только в больших бочках, цена соответственно высокая, да и масса с габаритами такая, что поднять одному человеку не возможно.

    Поэтому частники обрабатывают подручными и не дорогими средствами, чаще силиконом, который не держит герметичность и со временем стеклопакет запотевает изнутри, между стеклами.

    Ну а теперь перейдем к главной теме, как изготавливается отверстие в стеклопакете для мобильного кондиционера или вентиляции и так далее, не важно, потребности у всех свои.

    Вы знаете, что стеклопакет состоит из нескольких стекол, обычно два или три.

    Можно ли врезать в раму стеклопакета саморезы?

    Так вот, сначала вырезают нужное количество стекол под нужный размер. И только после этого в этих заготовках вырезают отверстие для стеклопакета. Делается это в ручную, так как пока другого способа не придумали, причем сам процесс достаточно сложен, требует большого опыта и длителен по времени. Стеклорезом прочерчивается нужный диаметр, потом диаметр меньший на сантиметр и так далее до центра.

    После, также стеклорезом, чертятся параллельные линии с таким же шагом в сантиметр или два, чтобы в итоге наше отверстие было поделено на много квадратиков. Потом, начиная от центра, эти квадратики выстукиваются, очень нежно, потому что при сильных ударах стекло дает трещину по всей нашей заготовке и она выбрасывается.

    Поймать нужную силу удара очень сложно. При этом процессе разбивается несколько заготовок, плюс много времени, отсюда и высокая цена. Подробно о процессе сборке с фотографиями мы написали в другой статье, которая так и называется, «как изготавливается стеклопакет с отверстием», читайте, смотрите, кому интересно.

    Далее из полученных заготовок собирается стеклопакет по всем нормам и герметизируется не только с торца по периметру, но и внутри самого отверстия. Так что он герметичен, как и обычный стеклопакет и прослужит также долго.

    Пластиковые окна не боятся сверления. Можно делать даже сквозные отверстия. Например, для антенны. Но при этом разгерметизируется камера армирования.

    Дыры от саморезов в оконной раме

    Если это отверстие позже не понадобится, его можно заглушить с помощью прессшайбы, они есть разных размеров для любых отверстий. Делать дырочки в пластиковых окнах можно по всему периметру, только от штапиков нужно отступать. Они держат стеклопакет, и это его слабые места. Опасной зоной считается расстояние от штапика в направлении стены приблизительно около двух миллиметров. Нужно обязательно об этом помнить, когда будете сверлить окна. Что касается креплений рулонных штор, то саморезики при этом используются совсем небольшие, и глубоких отверстий для них делать не надо. Так что это совершенно безопасно для самого окна.

    Если страшно сверлить пластиковые окна, можно попробовать другие способы крепления к ним рулонных штор – при помощи клея, специального скотча или магнитов, которые также садятся на клей. Но у таких способов крепления есть свои недостатки. Не все они выдерживают температурные перепады, и если окно находится на солнечной стороне, то клей может пересохнуть, а скотч просто отклеится. И держать шторы они уже не смогут. Так что выбор за вами, какое крепление выбрать.

    Как провести кабель на улицу без сверления отверстий в стене или раме окна

    Полосковый переход сквозь раму

    Жилье и всё с ним связанное ныне стоит дорого. Поэтому, когда у радиолюбителя возникает необходимость вывести наружу антенный кабель, восторга это ни у кого не вызывает. Ведь для этого надо сверлить стены или рамы. Когда дом свой, то уговорить семью на дыру в стене-окне в принципе можно. Но что делать, когда жилье вам не принадлежит (гостиница, отпуск, арендуемая квартира, и т.п.)? Объяснять хозяину, что вы потом все отремонтируете как было? Он, скорее всего не согласится…

    Поэтому остается искать либо какие-то уже имеющиеся в доме отверстия (а не факт, что они будут, а если и будут, то не факт, что доступны), либо провести кабель через неплотно прикрытое окно или дверь (а если на улице –20 0 ? Да и убирать кабель каждый раз замучаешься).

    Ниже описан самодельный гибкий полосковый переход, который имеет толщину около 1 мм. Поэтому он может быть проведен между пластиковым окном и рамой либо между пластиковыми окнами без каких-либо действий над последними. Просто за счет упругости резиновых уплотнителей.

    Понадобятся: отрезок толстой (0,5 … 1 мм) полиэтиленовой ленты (от упаковок, например), медный скотч фирмы 3M, термоусаживающаяся трубка.

    Можно ли сверлить металлопластиковые рамы окон?

    Вначале рассчитаем в RFSim99 геометрию полосковой линии. Подбирая ширину полоска для параметров имеющейся полиэтиленовой ленты, добивается сопротивления линии 50 Ом. У меня получилось 2 мм.

    Вырезаем отрезок ленты шириной миллиметров 15 (у меня она толщиной 0,7 мм, от упаковки автомобильных ковриков) и длиной раза в полтора больше, чем толщина рамы.

    На одну сторону ленты наклеиваем медный скотч полной ширины (у меня он был шириной 8 мм).

    На другую – вырезанную полоску медного скотча рассчитанной ширины( у меня 2 мм).

    Вставив между окнами и прижав, проверяем что все нормально проходит.

    Припаиваем (аккуратно, приподняв края скотча, чтобы не расплавить ленту) кабель. Сначала с одной стороны. Подрезаем наклонно ленту в сторону кабеля.

    Затем надеваем термоусаживающуюся трубку, припаиваем кабель с другой стороны. Аккуратно обжигаем термоусадку, чтобы обеспечить механическую прочность и герметичность перехода. Устанавливаем переход на место. Если рама имеет металлические части в конструкции (например, тяги открывания), то переход устанавливается земляной (широкой) полосой к ним.

    Измерения показали, что дополнительные потери описанного перехода составили:

    1. на 14 МГц менее 0,03 dB, что соспоставимо с точностью моего измерения;
    2. на 28 МГц менее 0,07 dB,
    3. на 50 МГц менее 0,12 dB.

    КСВ перехода составил:

    1. на 14 МГц менее 1,1,
    2. на 28 МГц менее 1,2,
    3. на 50 МГц менее 1,3.

    Испытания показали, что при мощности 500 Вт на 28 МГц, поданной непрерывно в течение 10 минут переход стал лишь слегка теплым на ощупь.

    Впрочем, вышеприведенные цифры потерь зависят от качества пластика ленты и медного скотча. Оригинальный медный скотч 3M имеет хорошую медь и токопроводящий клей. А вот какая медь и клей будут на китайском аналоге — тайна сия велика есть. Качество случайного пластика тоже может оказаться всяким.

    Поэтому имеет смысл проверить ваши скотч и пластиковую ленту, подержав пару минут в микроволновке, включенной на полную мощность (конечно, вместе со стаканом воды) – в норме они не должен сколь-нибудь заметно нагреваться.

    Ссылка на основную публикацию
    Adblock
    detector