Реконструкция двускатной крыши

Реконструкция кровли

Согласно нормативной литературе реконструкция относится к одному из видов строительства, при котором происходит изменение технико-экономических показателей объекта. Касательно крыши это может быть устройство ее новой конструкции, например, расширение объема чердака под мансардный этаж. Если речь идет о реконструкции кровли, то здесь имеет место полная замена старого кровельного материала на новый, более современный. К этой же категории относятся работы по изменению теплотехнических характеристик кровельного покрытия. Примером может служить устройство теплоизоляционного слоя с внутренней стороны кровли в объеме чердака. Еще одна отличительная черта реконструкции – масштабность строительных работ.

Основные моменты реконструкции кровли

Любое кровельное покрытие предназначено для защиты зданий (сооружений) от атмосферных осадков и, соответственно, поддержания определенного температурно-влажностного режима в объеме крыши. Нарушение гидроизоляционного слоя приводит к преждевременному выходу из строя конструкций как самой стропильной системы (стропильных ног, мауэрлата, прогонов, стоек), так и компонентов кровли (брусков или досок обрешетки). В связи с этим реконструкция кровли зачастую сопровождается частичным или полным ремонтом непригодных к эксплуатации элементов.

К основным работам по реконструкции кровли относится:

• демонтаж старой и устройство новой обрешетки; причиной ее замены может быть не только утрата функциональных качеств, но и изменение кровельного материала; например, шаг элементов обрешетки для покрытия из асбестоцементных листов должен составлять 0,75 м, в то время как для металлочерепицы аналогичный показатель равен 0,35-0,4 м; кроме того, с наружной стороны стропил дополнительно устраивают контробрешетку; ее назначение – крепление гидро-, пароизоляции – рулонного материала, укладываемого поперек стропил; если говорить о фальцевой кровле, то здесь необходимо монтировать сплошной настил;
• усиление обрешетки; в этом случае устраивают специальную разгружающую систему, предназначенную для перераспределения нагрузки с обрешетки на стропильные ноги; конструкция состоит из досок, расположенных перпендикулярно обрешетке, и уложенного между стропилами бруса, прикрепленного к ним;
• усиление ендов, карнизных свесов – мест с повышенной снеговой нагрузкой; производится путем восстановления или устройства сплошной обрешетки;
• усиление характерных узлов и несущих конструкций стропильной системы при помощи скоб, болтов, накладок, дополнительных стоек; при существенном повреждении отдельных стропил, подкосов, частей мауэрлатов при реконструкции кровли их заменяют;
• создание эффективной вентиляции; может устраиваться несколькими способами: при помощи монтажа новых слуховых окон или продухов в прикарнизной части наружной стены; важно, обеспечивать сквозной воздухообмен во избежание воздушных мешков в чердачном пространстве;
• утепление кровельного покрытия; технологией предусматривается размещение теплоизоляционного материала в пространстве между или под стропилами, крепление пароизоляционной пленки с последующей обшивкой отделочными материалами.

Объем сопутствующих реконструкции кровли работ зависит от многих причин. Это техническое состояние элементов крыши, наличие достаточной вентиляции в ее объеме, необходимость переоборудования конструкции самой крыши.

Особенности реконструкции кровли

Цель любой реконструкции – обеспечение конструктивной прочности и эксплуатационной надежности как здания в целом, так и его элементов. С этой точки зрения приоритетом в части кровельного покрытия является обустройство новых, а не усиление старых конструкций. Вариант с усилением имеет место при эпизодических повреждениях брусков обрешетки или системы самой крыши. Это же выполняется и при увеличении нагрузки на обрешетку, но уже в больших масштабах. Именно здесь целесообразнее проводить полную замену обрешетки, заново рассчитывать требуемое сечение и обеспечивать шаг брусков (досок) под конкретный тип покрытия.

При замене материала кровли проверочному расчету подлежит существующая стропильная система: шаг и сечение стропил, размеры опорных стоек, подкосов, диагональных ног. В данном случае речь идет об увеличении веса не только кровельного покрытия, но и самой обрешетки. Если имеет место изменение конфигурации крыши с устройством новой системы, то здесь реконструкция кровли тождественна новому строительству и выполняется только заново.

Реконструкция кровли

Если вы несете ответственность за жизнь и здоровья близких вам людей, вы просто обязаны следить за качеством жилищных условий и своевременными ремонтными работами дома. А что как не реконструкция крыши является тем важным этапом, игнорировать который нельзя ни в коем случае. Крыша — это та часть дома, которая чаще всего наиболее уязвима к воздействию неблагоприятных условий погоды и механическим повреждениям. Реконструкция происходить должна систематически и выполнятся исключительно опытными мастерами.

Только в нашей команде работают люди, которые отвечают от «А» до «Я» за выполненный качественный ремонт кровли. Крыши не уберечь от воздействия сильного ветра или ливня, но вполне возможно сделать их более устойчивыми. Это нам под силу. Иногда случается, что необходимо произвести грамотную замену определенного материала либо оперативно устранить неполадки для того, чтобы защитные свойства крыши снова стали выполнять свою функцию. Тот, кто хоть раз включался в процесс реконструкции кровли, осведомлен со всеми вероятными сложностями. Однако не стоит думать, что эти моменты непреодолимы. Долгие годы вы будете наслаждаться от ощущения защиты благодаря качественной реконструкции.

Стоимость реконструкции кровли

№	Наименование работы (услуги)	ед. изм	цена/руб
1	Устройство лесов	м²	120
2	Демонтаж металла	м²	88
3	Демонтаж ендов	пог.м.	44
4	Демонтаж обрешетки	м²	44
5	Демонтаж бруска	м²	30
6	Демонтаж гидро-пароизоляции (рубероид)	м²	30
7	Демонтаж утепления	м²	30
8	Демонтаж конька	пог.м.	44
9	Демонтаж карнизных планок	пог.м.	44
10	Демонтаж ветровых планок	пог.м.	44
11	Монтаж стропильной системы	м²	540
12	Монтаж гидро-пароизоляции(ветрозащиты)	м²	99
13	Антисептирование	м²	25
14	Утепление	м²	99
15	Монтаж бруска перпендикулярного утепления	м²	99
16	Монтаж бруска подкровельной вентиляции	м²	99
17	Устройство обрешетки	м²	145
18	Монтаж металочерепицы	м²	297
19	Монтаж ветровых планок	пог.м.	145
20	Монтаж карнизных планок	пог.м.	145
21	Монтаж желоба (труб)	пог.м.	255
22	Монтаж маскитной сетки	пог.м.	99
23	Брезент	м²	99
24	Погрузка контейнера	шт	1500
25	Разборка лесов	м²	60
26	Демонтаж водосточки	пог.м.	77
27	Монтаж конька	пог.м.	145
28	Устройство подшивки (от 600 мм)	м²	540
29	Монтаж ендов	пог.м.	200
30	Устройство примыканий	пог.м.	330
31	Демонтаж мансардных окон	шт	1560
32	Демонтаж примыканий	пог.м.	100
33	Устройство стен	м²	425
34	Утепление стен	м²	99
35	Брусок контр утепления стен	м²	99
36	Сайдинг стен	м²	482
37	Монтаж мансардного окна	шт	5200
38	Монтаж ОСБ	м²	245
39	Монтаж подкладочного ковра	м²	180
40	Установка снегозадержаний	пог.м.	245
41	Устройство подшивки (до 600 мм)	пог.м.	540
42	Лобовая доска	пог.м.	270
43	Монтаж мягкой кровли	м²	350

Примеры работ по реконструкции крыши

В ряде случаев в частных домах может потребоваться полная реконструкция кровли. Это может быть связано с тем, что конструкция вышла из строя вследствие долгих лет использования и проводить ремонтные работы нецелесообразно. Также реконструкцию кровли проводят при изменении планировки здания или достройке дополнительных помещений.

• Реконструкция крыши — достаточно сложный процесс, требующий соответствующих знаний и профессионального подхода.

Ведь в процессе производится замена несущих конструкций крыши, балок, стропил, обрешетки, а также всех слоев кровельных материалов. Удостоверьтесь, что с такими ремонтными работами затягивать никогда не стоит, а доверять можно лишь компетентным мастерам, которые делом доказывают уровень профессионализма.

Примеры проектов по реконструкции кровли дома

Видео: реконструкция крыши

Виды работ по реконструкции кровли

Реконструкция крыш от нашей компании включает в себя следующие работы:

• Устройство лесов и сборку стропильной системы.
• Демонтаж и дальнейшую установку кровельных материалов, а также гидро- и пароизоляции: карнизных и ветровых планок, конька, рубероида, бруска, обрешетки ендов и металла.
• Укладку новых утепляющих материалов, гидро- и паробарьера, брусков и прочих частей кровельной конструкции.
• Антисептирование поверхностей и монтаж металлочерепицы.
• Прокладку труб и установку специальной (москитной) сетки.
• Установку снегозадержаний, монтаж подкладочного ковра и специальной (мягкой) кровли.

Причины реконструкции кровли здания

Реконструкция кровли производится по следующим причинам:

• Износ старых кровельных материалов.
• Капитальный ремонт строения.
• Протекание поверхности крыши.
• Отсутствие в кровле специального пространства для ее качественной вентиляции.
• Как этап процесса создания кровельной конструкции.
• Повреждения стропильной системы (трещины, сколы, расслоения и т.д.).
• Некачественное выполнение строительно-монтажных работ.
• Необходимость утепления чердачного пространства.
• Изменение габаритов кровли за счет частичного или полного изменения кровельной формы.

С чего начать разработку проекта реконструкции?

Детально составленная смета с учетом всех обязательных материалов позволит вам увидеть реальную картину и понять для себя, во сколько обойдутся ремонтные работы. Все трудности во время эксплуатации в большинстве случае напрямую связаны с ошибками в расчетах во время составления сметы. Случается, что на объект выезжают работники, которые сами не вполне компетентны в данном вопросе, а в итоге вы тратите в разы больше. Если вы доверите реконструкцию крыши нашим специалистам, вам не придется беспокоиться о качестве выполняемых работ. Мы проведем осмотр объекта, составим смету и предоставим вам все необходимые консультации. Подбор оптимальной конструкции и необходимых материалов позволит вам сэкономить средства. Обращайтесь к нам, и вы получите новую, качественную крышу для вашего дома в самые короткие сроки.

Инструкция по сооружению двускатной крыши своими руками

Монтаж крыши представляет собой многоэтапный сложный процесс. Для самостоятельной установки и сбора стропильной системы понадобится основательно изучить методы соединения элементов, подобрать нужные материалы, высчитать угол наклона и длину стропил. Поможет сделать крышу своими руками пошаговая инструкция.

Устройство кровли

Выбрав конструкцию для двускатной крыши, переходят к проектированию. Создать проект с чертежной документацией можно самостоятельно, имея навыки работы с компьютером и зная архитектурные программы (например, ArchiCAD.) Если таковых не имеется — лучше обратиться за консультацией и помощью к профессионалу. Можно все проектную работу делегировать профильным организациям.

Необходимо знать элементы конструкции и материалы для ее возведения, чтобы понимать, как сделать крышу двускатную своими руками.

Стандартная двускатная крыша состоит из нижеследующих элементов:

1. Мауэрлат — брус, уложенный вдоль периметра постройки на стены сверху. Крепят его стальными стержнями с анкерными болтами или резьбой. Брус должен быть из хвойной древесины и иметь квадратное сечение 150×150мм или 100×100. Он принимает от стропил на себя нагрузку и передает ее наружным стенам.
2. Стропильные ноги — длинные доски, которые под углом крепятся между собой, придавая треугольную форму крыше. Сечение досок 100×150 или 50Х150. Конструкцию из двух стропильных ног называют фермой. В зависимости от здания и вида кровельного покрытия делают определенное количество ферм. Максимальное расстояние между ними равняется 120 см, минимальное — 60 см. Рассчитывая шаги стропильных ног, учитывают: вес покрытия, ветровую нагрузку и количество снега в зимнее время.
3. Конек — чаще всего представлен продольным брусом, расположенным в высшей точке крыши. Он соединяет между собой оба ската. В некоторых случаях конек состоит из двух досок, прибитых с обеих сторон к верхней части стропил и соединенных под определенным углом. Подкосы изготавливают из обрезков бруса. Их устанавливают между стропилами и стойками, укрепляя боковые грани фермы и повышая несущую способность конструкции.
4. Стойки — расположены внутри каждой фермы вертикальные брусья сечением 100×100. Они передают нагрузку от прогона конька на несущие стены внутри здания.
5. Затяжка — основание треугольника фермы. Балка, соединяющая нижние части стропил. Она вместе с подкосами повышает устойчивость к нагрузкам.
6. Обрешетка — брус или доски, набитые на стропила. В зависимости от вида кровли бывает сплошной или с зазорами. Ее всегда крепят перпендикулярно направлению стропил, чаще — горизонтально.
7. Лежень — длинный брус (сечение 100×100). Его укладывают вдоль несущей центральной стены. На него опираются вертикальные стойки. Используют лежень при монтаже наслонных стропил, если между наружными стенами прогон составляет более 10 м.

Выбор системы стропил

Определяясь, как сделать двускатную крышу, следует выбрать, какой будет система стропил. Висячую стропильную систему выбирают в случае, когда между наружными стенами расстояние не более 10 м и посередине отсутствует несущая стена. Верхние концы смежных стропил при такой системе запиливают под углом, соединяя гвоздями между собой. Исключается монтаж коньков бруса и стоек. Снизу стропильные ноги опираются на внешние стены. Отсутствие стоек позволяет использовать чердачное пространство для обустройства мансарды. Функцию затяжек часто выполняют балки перекрытия. Чтобы упорядочить конструкцию верхнюю, затяжку рекомендуется устанавливать от конька на расстоянии 50 см.

Наслонную стропильную систему более оправдано обустраивать если есть опорная центральная стена. На стену укладывают лежень и крепят на него опорные стойки, к ним прибивают коньковый брус. Такой способ монтажа экономичный и простой в исполнении, если во внутреннем помещении потолки проектируются на разных уровнях. Чердак делят на две половины кирпичной стеной.

Установка мауэрлата

Сборку стропильной системы начинают с установки мауэрлата строго горизонтально. Прежде чем начать монтаж, необходимо тщательно проверить стены, к которым он крепится. При необходимости их выравнивают раствором цемента. Работу можно продолжать, когда раствор наберет прочность 50%.

В зависимости от системы, мауэрлат может представлять собой доску размером 50*150мм либо брус сечение 150*150. Его прикрепляют к верхнему ряду кладки стены. В деревянном строении роль его выполняет верхний венец.

Если стены делают из газобетона или пенобетона сверху последнего ряда необходимо сделать железобетонный армированный пояс для перераспределения нагрузки. В него вмуровывают закладной крепеж — шпильки или проволоку. На них насаживают доску либо брус.

Существует несколько способов связки мауэрлата и стен:

1. В железобетонном поясе крепят гладкую катаную проволоку большого диаметра. Концы ее должны торчать вверх. Затем в доске делают отверстия в нужных местах и продевают в них проволоку. Скручивают и загибают ее.
2. Замуровывают в стену шпильки диаметром не менее 12 мм. Делают под них в мауэрлате отверстия и насаживают доску или брус. Закрепляют гайками с широкой шайбой.
3. Выравнивают по внутреннему или наружному краю стены доску или брус. Сверлом диаметром 12 мм делают отверстия для анкерных болтов (диаметр 12мм), которые забивают по шляпку и затягивают ключом.

Между поволокой (шпильками) расстояние должно быть меньше 120 см. Под мауэрлат на стену укладывают обязательно отсечную гидроизоляцию: гидрозоли лм рубероид, свернутый в два слоя. Можно промазать битумной мастикой.

Установка стропил

Вначале работы необходимо определиться с нужным сечением строительных ног. Данную величину рассчитывают в зависимости от расстояния между стропилами и их длиной. Важно учитывать использование утеплителя. Расстояние между стропилами должно быть таким, чтобы не надо было тратить время и силы на обрезку теплоизоляционного материала.

Есть несколько видов стропильных систем (не один десяток). Выбрав тот, что вам наиболее подходит, из тонких досок следует сделать шаблон для врубок, запилов и других деталей. Часто первую форму делают на крыше, затем по ней делают шаблон.

Порядок сборки различается в зависимости от вида стропильной системы. Наклонные стропила устанавливаются постепенно. Их собирают из элементов на крыше. Очень удобно в этом случае, если уже настелены балки перекрытия потолка и черновой настил мансарды.

Для системы с висячими стропилами ферма собирается на земле. Она состоит из треугольника стропильных ног и затяжки со всеми стойками и подкосами. Сначала понадобится составить чертеж, высчитав угол соединения и длину стропил. Обычно угол наклона крыши 35−40 градусов. Однако на сильно продуваемых, открытых участках его делают меньше — 15−20 градусов. Чтобы определить угол соединения стропил, надо умножить на 2 угол наклона крыши.

Длину стропильных ног высчитывают, основываясь на угол соединения и длину прогона между внешними стенами. С учетом карнизного свеса (шириной 50−60см), она, чаще всего равняется 4−6 м.

Верхние концы стропил крепят разными способами:

Фиксируют их болтами или металлическими накладками. Дальше монтируют верхние и нижние затяжки.

Собрав нужное количество ферм, их поднимают на крышу и крепят к мауэрлату. Первыми крепят крайние фермы. Стропила выставляют с помощью отвеса по вертикали, регулируя длину свеса. Ферму необходимо укрепить временными укосинами из бруса, чтобы она не сдвинулась в процессе монтажа.

Далее устанавливают остальные стропила, соблюдая одинаковое расстояние между ними.

Закрепив все фермы, доской с сечением 50*150мм, длиной на 20−30 см больше карниза прибивают верхние края ската. Эту же работу проводят с другой стороны крыши.

Изоляция крыши

Задумываясь о том, как сделать двускатную крышу, следует уделить должное внимание тепло — и пароизоляции. Параллельно коньковому прогону раскатывают рулонный материал, который крепят к стропилам с внутренней стороны. Стыки соединяют внахлест и герметизируют скотчем.

Межстропильное пространство сверху заполняют утеплителем — минеральной ватой.

Для защиты теплоизоляции от увлажнения, следует установить подкровельную гидроизоляцию. Ее прибивают снаружи стропил гвоздями или прикрепляют скобами.

Изготовление обрешетки

Завершающим этапом в строительстве двускатной крыши является построение обрешетки. Для этого используют сухой брус без сучков и трещин. Брусья обрешетки прибивают снизу карнизов. Две доски возле конька крепят без зазора. Для проверки обрешетки на прочность, на нее может стать человек весом 70−80 кг. Если сделано качественно — решетка не прогнется.

Доски для обрешетки двускатной кровли подбирают в зависимости от вида кровли:

• для мягкой и рулонной кровли делают два обрешеченых слоя — разреженный и сплошной. Ширина досок до 140 мм, толщина — от 25 мм. Доски набивают параллельно коньковому брусу с небольшими зазорами. Сверху досок — сплошной небольшой слой кровельной фанеры. Угол — 45 градусов.
• при укладке шифера или металлочерепицы делают один слой бруса (сечение 50*50).

Следующий этап — обшивка досками стропильной системы. Их набивают начиная от карниза крыши перпендикулярно рейкам. Шаг обрешетки зависит от угла наклона скатов и от вида кровельного покрытия. Чем угол больше, тем между досками больше расстояние.

Завершив монтаж обрешетки, приступают к обшивке свесов и фронтонов. Фронтоны закрывают досками, вагонкой, пластиковыми панелями, профнастилом или водостойкой фанерой. Это зависит от личных предпочтений и финансовых возможностей. Обшивку крепят к боковой части стропил, используя саморезы и гвозди в качестве крепежей. Светы тоже подшивают разным материалом от сайдинга до дерева.

Как сделать двухскатную крышу своими руками – пошаговое руководство

Монтаж кровли относится к достаточно сложным процессам строительства. Для самостоятельной сборки и установки стропильной системы необходимо знать, как правильно соединить элементы, какой должна быть длина стропил, под каким углом их следует наклонять и, главное, из каких материалов собирают крышу. Без специальных знаний и навыков сделать сложную крышу будет проблематично. В этом случае можно выбрать оптимальный вариант — двухскатная крыша своими руками.

Конструктивные особенности двухскатной кровли

Двускатная кровля основана на треугольнике, который придает ей жесткость. В его составе имеются следующие элементы:

• Мауэрлат — это брусья, уложенные непосредственно на наружные стены по всему периметру дома. Крепление этих элементов чаще всего выполняется посредством анкерных болтов. Рекомендуемый материал для изготовления элементов — древесина хвойных пород. Сечение брусьев имеет форму квадрата со сторонами 100*100 мм или 150*150 мм. Именно на мауэрлат ложатся стропила, и нагрузка от всей системы передается наружным стенам.
• Лежень — это брус определенной длины, в который упираются стойки. Его укладывают в направлении внутренней несущей стены. Элемент используется при обустройстве крыши на больших домах.
• Подкосы — это элементы, выполненные из небольших брусков. Они устанавливаются под углом между стойкой и стропилами. Такое расположение способствует укреплению стропил и повышению несущей способности крыши.
• Стойки — это элементы крыши, расположенные вертикально. Посредством этого элемента нагрузка от конькового бруса передается на стены. Стойки располагаются между стропилами.
• Затяжки представляют собой балки, которые соединяют стропильные ноги в нижней части. Этот элемент является основанием треугольника фермы. Как и подкосы, эти балки делают деревянные стропильные фермы более прочной и устойчивой к различным нагрузкам.
• Стропильные ноги представляют собой доски определенной длины, имеющие сечение 5*15 см или 10*15 см. между собой элементы соединяются под углом, образуя вершину треугольника. Две соединенные стропильные ноги называют фермой. Количество таких конструкций определяется длиной дома. При этом расстояние между фермами может быть не более 1,2 метра и не менее 0,6 метра. Рассчитывая шаг стропильных ног, во внимание следует принимать общий вес кровли, ветровую и снеговую нагрузку.
• Конек располагается в самой верхней точке кровли и представляет собой брус, который служит соединением скатов. Поддержку снизу этому элементу обеспечивают вертикальные стойки, а с боков к нему крепятся концы стропил. В некоторых случаях вместо бруса используют две доски, соединенные под определенным углом и прибитые к верхней части стропил с двух сторон.

Двускатная крыша своими руками предполагает выполнение обрешетки из досок или бруса, которые наколачивают на стропила в перпендикулярном направлении. В зависимости от материала для кровли обрешетка может быть сплошной или с зазорами.

Чем отличаются наслонная и висячая стропильные системы

Перед тем, как собрать двухскатную крышу, необходимо знать некоторые особенности ее строения. Висячая стропильная система устраивается в том случае, когда дом имеет небольшие размеры, и отсутствует внутренняя несущая стена. В этом случае стропила соединяют под определенным углом, делая соответствующие спилы на их концах, для соединения используют гвозди.

При устройстве такой стропильной системы стойки и конек не делают, а упор нижних концов стропил приходится на внешние несущие стены. Чтобы конструкция была более прочной, верхняя затяжка должна располагаться не дальше 0,5 метра от верха. Иногда в качестве затяжек используют балки перекрытия. Отсутствие стоек освобождает чердачное пространство, что позволяет использовать его для обустройства мансардного этажа.

Если в доме предусмотрена внутренняя несущая стена, то эффективнее использовать наслонную стропильную систему. В этом случае выполняют укладку лежня, на нем фиксируют опорные стойки, на которые прибивается конек. Этот способ считается более простым и выгодным с материальной стороны. При проектировании потолков на разных уровнях стойки можно заменить стеной из кирпича, которая разделит чердачное пространство на две части. Также может быть сделана двухскатная крыша с разными скатами по длине, что тоже весьма красиво и практично.

Процесс монтажа двускатной крыши своими руками

Чтобы ответить на вопрос, как правильно сделать двухскатную крышу своими руками, нужно соблюдать последовательность действий.

Монтаж крыши такого типа предполагает работу по следующему плану:

• Подготовительный этап.
• Фиксация мауэрлата.
• Сборка ферм.
• Установка ферм на перекрытия.
• Устройство конька.
• Набивание обрешетки.

Подготовительный этап

Перед началом работы следует приготовить набор необходимых инструментов и материалов:

• Молоток и ножовка.
• Угольник и уровень.
• Крепежные элементы.
• Доски, брусья и рубероид.

Все деревянные материалы следует обработать антисептическими растворами и антипиренами и хорошо просушить.

Монтаж мауэрлата

В домах из деревянных бревен или бруса роль мауэрлата играет верхний ряд сруба, это делает процесс более простым. На внутренней части бревна вырезают паз, в который устанавливают стропильную ногу.

В кирпичных или блочных домах мауэрлат укладывают следующим образом:

• При укладке последних рядов в кладку монтируют металлические шпильки с резьбой. Они должны располагаться по всему периметру дома на расстоянии около 1,5 метров друг от друга.
• Верхнюю часть стен покрывают рубероидом в несколько слоев, протыкая его шпильками.
• В балках высверливают отверстия в соответствии с расположением шпилек.
• Укладывают балки, надевая их на шпильки. На этом этапе важно следить за тем, чтобы балки были уложены ровно по горизонтали, а противоположные элементы были параллельны друг другу.
• На шпильках закручивают гайки, прижимая мауэрлат. Читайте также: «Как установить мауэрлат для двускатной крыши – варианты монтажа, порядок проведения крепления».

Результатом этого этапа должен стать прямоугольник правильной формы, расположенный на одной горизонтали. Такая конструкция делает конструкцию более устойчивой и облегчает последующие работы. Завершением работ является вырезание пазов в соответствии с размером стропил.

Устройство висячей стропильной системы

Фермы висячей системы стропил проще собирать на земле. Для этого составляется чертеж, высчитывается длина стропил и угол, под которым они будут соединяться. В большинстве случаев наклон крыши равен 40 градусам, если строение располагается на открытом участке, то это значение снижают до 20 градусов. Вычисление угла соединения стропил выполняется удвоением угла наклона крыши. Читайте также: «Как сделать двухскатную крышу своими руками – от стропил до укладки кровельного покрытия».

Длина стропил определяется по расстоянию между внешними несущими стенами и углу соединения стропильных ног. Оптимальной считается длина 4-6 метров, учитывая карнизный свес в 50-60 см. Эти параметры стоит учитывать при решении задачи, как сделать большую крышу.

Вверху стропила скрепляют по-разному: встык, внахлест или «в лапу» с вырезом пазов. Фиксируются стропила болтами или с помощью металлических накладок. Немного ниже монтируется затяжка и готовую конструкцию фермы поднимают на место установки.

Вначале устанавливают фермы по краям, проверяя их вертикальность с помощью отвеса. Одновременно регулируется величина свеса. Стропила крепят к мауэрлату с помощью болтов или стальных накладок. Иногда используют временные укосины, которые поддерживают ферму в процессе установки. Вставляя остальные стропила, выдерживают одинаковое расстояние между ними. После установки и фиксации всех ферм по обеим сторонам верхнего ската прибиваю доски сечением 5*15 см.

Способы фиксации висячих стропил на мауэрлате

Висячие стропила могут крепиться к мауэрлату несколькими способами:

• На стропилах выпиливают паз, а в стену на расстоянии 15 см от верхнего края забивают металлический штырь. Стропило выставляют на мауэрлате, обвязывают проволокой и притягивают к стене. Проволоку обматывают вокруг штыря.
• Второй способ предполагает выкладку кирпичного ступенчатого карниза. Мауэрлат при этом укладывают по внутреннему краю стены и делают в нем паз для стропильной ноги.
• При использовании третьего варианта стропила упираются в балки перекрытия, которые имеют выпуск за периметр дома до полуметра. Балки спиливаются под углом и крепятся болтами. Посредством этого способа собирается крыша без мауэрлата своими руками.

Как установить наслонные стропила

Наслонные стропила устанавливаются в следующем порядке:

• Несущая стена, расположенная по центру дома, застилается гидроизоляционным материалом.
• Поверх укладывается лежень и крепится посредством болтов или металлическими скобами.
• На лежень выставляют стойки из брусьев сечением 10*10 см.
• Сверху стоек в горизонтальном направлении прибиваются прогоны, укрепляя конструкцию временными распорками.
• Выполняют установку стропил и их фиксацию.

После установки основных элементов конструкции проводят обработку деревянных поверхностей антипиренами.

Как правильно сделать обрешетку

Перед укладкой обрешетки стропила покрывают слоем гидроизоляции, защищая ее от намокания. Гидроизоляция укладывается в горизонтальном направлении, начиная от карниза и поднимаясь вверх. Полосы настилают с напуском в 10-15 см, места стыков заклеивают скотчем.

Между обрешеткой и гидроизоляцией необходимо наличие вентиляционного зазора, для этого на каждую стропильную ногу нужно набить рейки толщиной не более 4 см.

Теперь можно обшивать стропильную систему. Обрешетку можно сделать из бруса 5*5 см или досок, имеющих толщину не более 4 см и ширину свыше 10 см. Набивать обрешетку начинают с нижней части стропил, выдерживая определенный шаг.

После монтажа обрешетки начинают обшивать фронтоны и свесы. В зависимости от бюджета строительства и желания домовладельца, можно сделать своими руками крышу двухскатную с фронтонами из пластика, профнастила или деревянных досок. Зная, как обшить фронтон дома профлистом, можно выполнить монтаж самостоятельно. Обшивку крепят к бокам стропильной ноги, пользуясь гвоздями или саморезами. Подшивать свесы можно всевозможными материалами.