Форум утепление мансарды с холодной кровлей

Утепление мансарды изнутри если крыша уже покрыта

Ситуация, когда мансарду обустраивают, переделывая холодный чердак — не редкость. Если при этом заново кроют крышу, то проблем с утеплением не возникает. Структуру кровельного пирога делают как положено — с гидроизоляционной мембраной и вентилируемым подкровельным зазором для выветривания из утеплителя влаги.

При реконструкции крыши без замены кровли, часто возникает ситуация, что ее устройство не позволяет провести утепление по стандартной технологии. То есть нельзя сразу взять и заложить между стропильных ног теплоизоляционные маты. Это бывает в следующих случаях:

Отсутствует гидроизоляционная мембрана — листовая кровля просто уложена на обрешетке. При такой структуре утеплитель не будет защищен от возможных протечек и конденсата на внутренней поверхности кровельного покрытия (особенно критично для металлической кровли). Но и напрямую закрепить изнутри к обрешетке гидроизоляционную мембрану нельзя — нужна контробрешетка для создания вентилируемого зазора.

На стропилах или обрешетке уложена пароизоляционная пленка и нет контробрешетки для вентилируемого зазора. Этот вариант, хотя и имеет дополнительный слой, фактически не отличается от предыдущего. Здесь есть только одно отличие — помимо контробрешетки для укладки мембраны, надо вдоль конька сделать в пароизоляционной пленке прорезь, чтобы было куда выветривать влагу из утеплителя.

Паронепроницаемую пленку можно укладывать между кровлей и утеплителем. Более того, компания Гекса (производитель пленок Изоспан) считает именно пароизоляцию оптимальным выбором для защиты утеплителя от конденсата на металлической кровле. Но в этом случае структура пирога имеет две контробрешетки — первая для вентиляции кровли, вторая — для вентиляции утеплителя.

Оба варианта «неправильного» кровельного пирога можно исправить без демонтажа кровли.

Утепление крыши, у которой нет контробрешетки и гидроизоляции

Чтобы закрепить гидроизоляционную мембрану изнутри (со стороны чердака), нужны два бруска с каждой стороны стропильной ноги и один посредине между стропил.

Первую пару брусков крепят к стропилам впритык к кровельному покрытию, центральный брусок крепят параллельно им к обрешетке — они отвечают за создание вентиляционного зазора между мембраной и кровлей. Нужно обеспечить поступление воздуха в это пространство через карнизный свес.

Толщина бруска может быть 3-5 см и должна быть достаточной, чтобы «держать» крепеж — это просто дистанционные планки. А ширину бруска выбирают исходя из требований к величине воздушного зазора, поэтому этот размер не должен быть меньше чем 4 см.

После монтажа дистанционных планок между стропилами укладывают гидроизоляционную мембрану. В стандартной ситуации ее настилают поверх стропил снизу вверх горизонтальными полосами с перехлестом стыков, здесь укладку проводят «вертикально» — одна полоса между каждой парой стропил.

Ширина полосы должна быть больше шага стропил с «запасом» в 5-10 см по обе стороны и она должна слегка посредине провисать (но не более чем на 2 см).

Монтаж гидроизоляции проводят в два этапа. Вначале мембрану предварительно крепят к стропилам степлером. Затем ее окончательно фиксируют еще одной парой брусков, прибивая их к стропильным ногам ниже дистанционной планки.

После этого между стропил укладывают теплоизоляцию. Если ее необходимо уложить в два слоя, то к стропильным ногам монтируют внутреннюю контробрешетку.

Затем идет укладка пароизоляции и монтаж обрешетки под отделку мансарды.

Утепление крыши, у которой нет контробрешетки, но есть пароизоляция

Отличие этого варианта устройства кровельного пирога в том, что при протечке крыши вода не попадет на утеплитель. Кроме того, если у пароизоляции есть антиконденсатная поверхность, то она будет «связывать» часть конденсата, который образовывается при охлаждении атмосферного воздуха.

Но и этот конденсат так же, как и избыточную влагу в утеплителе, надо выветривать из подкровельного пространства. А для этого нужна конробрешетка с вертикальным расположением вентиляционного зазора.

В этом случае гидроизоляционную мембрану можно крепить чуть проще, чем в предыдущем случае:

1. Между каждой парой стропил, параллельно им, набивают три-четыре рейки (зависит от расстояния между стропильных ног). Толщину рейки выбирают равной размеру воздушного зазора (обычно 4-5 см).
2. Укладывают между стропильных ног гидроизоляционную мембрану. Ее можно укладывать как одной полосой по вертикали, так и кусками полотнищ по горизонтали с нахлестом верхнего полотна над нижним на 15-20 см (монтаж надо вести сверху вниз).
3. Гидроизоляционную мембрану крепят степлером к каждой рейке и по стропильным ногам.

Укладка теплоизоляционного материала и пароизоляции проходит по стандартной технологии.

Утепление П-образного контура мансарды

Если крыша высокая, а площадь дома большая, то мансарду можно обустроить без наклонных стен — с выделением П-образного контура, теплоизоляция которого не будет соприкасаться с кровлей.

В этом случае за контуром мансарды будет обычный холодный чердак со своей вентиляцией через карнизные и коньковые продухи.
По сути это технология утепления каркасного дома, но внутри чердака.

Утепление потолка мансарды:

1. К верхним затяжкам, которые выполняют роль балок потолочного перекрытия, подшивают доски или рейки чернового потолка.
2. Крепят со стороны помещения пароизоляцию. Полосы укладывают внахлест и проклеивают все стыки.
3. Со стороны «чердака» мансарды между балками затяжки укладывают утеплитель (при необходимости в два слоя).
4. Поверх утеплителя расстилают гидроизоляционную мембрану. Она обязательна, если ее нет в составе кровельного пирога. Если гидроизоляция у кровли есть, но маты минеральной ваты не кашированы, то можно на них уложить обычную стеклоткань в качестве ветрозащиты.
5. С внутренней стороны поверх пароизоляции крепят контробрешетку. Она нужна, чтобы был воздушный зазор, необходимый для функционирования пароизоляции с антиконденсатной или отражающей поверхностью.

Утепление стен мансарды:

1. С внешней стороны стоек крепят гидроизоляционную ветрозащитную мембрану.
2. В том случае если контур мансарды со стороны крыши обшивают фанерой или OSB, поверх гидроизоляции к стойкам прибивают бруски контробрешетки.
3. Между стойками укладывают теплоизоляцию.
4. С внутренней стороны стоек сплошным слоем укладывают пароизоляцию. Проклеивают лентой примыкания с пароизоляцией потолка и пола.
5. Монтируют обрешетку для внутренней обшивки.

Если ни один из вариантов не устраивает, то кровлю можно демонтировать, а гидроизоляцию и утепление провести по стандартной технологии.

Форум утепление мансарды с холодной кровлей

Дачник

Регистрация: 17.7.2006
Сообщений: 1465
Из: Москва

Дача в Пески (по Новорязанке)

В этой статье я постаралась популярно объяснить основные принципы устройства утепления мансард. Проще всего изначально сделать правильное утепление. А вот к любой перестройке надо подходить индивидуально. Если ваш случай не похож на стандартный, то жду вопросов, желательно с фотографиями.

Утеплитель.
Общие требования к утеплителю, используемому для мансард:
1.Утеплитель должен быть малой плотности от 30 до 70 кг/м.куб. Более плотный затруднит выход паров.
2.Утеплитель должен быть гидрофобным. После намокания он должен просохнуть и восстановить все свои свойства.
3.Утеплитель должен быть достаточно упругим для того, что бы плотно вставляться между стропилами. Недопустимо запенивание щелей.
4.Можно комбинировать утеплитель, но обязательно более плотный должен находиться ниже, чем менее плотный.
5.Плотный утеплитель типа пенофола можно применять для утепления мансард, но укладывать его надо не между стропилами, а сплошной плоскостью выше или ниже стропил. Обязательно наличие пазов в плитах такого утеплителя. Любая щель между плитами – это мостик холода и свободный проход для пара.

Вокруг утеплителя.
Утеплитель разделяет две зоны. Он, собственно и нужен для того, что бы отгородить пространство комфортное для человека от внешней среды.
У этих двух зон разные температуры (перепад может превышать 50 градусов), разная влажность и разное давление. Толщина утеплителя обычно составляет 15 — 20 см.
Для того, что бы сохранить свойства утеплителя на долгие годы, при его установке необходимо соблюсти несколько правил.
1.Влажность в помещении всегда повышена. Если водяной пар проникнет в утеплитель и начнет перемещаться в нем, стремясь к внешней стороне, то рано или поздно температура пара достигнет нижней критической точки, при которой образуется конденсат. То есть в толще утеплителя появятся капельки воды. А намокший утеплитель утеплителем уже не является. Для того, чтобы преградить дорогу пару, со стороны помещения, вплотную к утеплителю укладывают пароизоляционную пленку. Чем меньше пропускная способность паров этой пленки, тем лучше. Дефектов, разрывов и щелей в этой пленке быть не должно. Швы пленки, стыки со стеной, с трубами выходящими на кровлю, тщательно склеивают скотчем. Если вы повредите эту пленку при подшивке потолка или неаккуратно заделаете проход через пленку какой–либо трубы, то вашему утеплителю придется несладко.
2.То небольшое количество влаги, которое все же попадет в утеплитель, должно как можно быстрее его покинуть. В утеплителях невысокой плотности эта влага достаточно быстро достигает внешней стороны. И на внешней стороне она не должна встречать препятствий. В идеале было бы оставить сверху утеплитель открытым и проветриваемым. Но закрыть его все таки придется. Со стороны кровли утеплитель может промокнуть от небольших протечек, от конденсата, который капает с металлического кровельного покрытия. Поэтому сверху утеплитель тоже защищают пленкой. Но верхняя пленка должна сдерживать капли воды и одновременно выпускать пары из утеплителя. У нее должна быть высокая паропроницаемость. Такие пленки называются диффузионными.

Вентиляция кровли:
В доме должно быть тепло. Это обеспечивает ваш утеплитель. А кровля должна быть такой же температуры, как внешний воздух.
Если зимой кровля будет теплее, то снег, который попал на нее, подтает и потечет вниз по скату. Достигнет карнизного свеса и застынет наледями. Карнизный свес выходит за пределы дома и по определению – холодный. Наледи могут повредить покрытие или же, скопившись на карнизе рухнуть вниз. Для того, что бы кровля не нагревалась от домашнего тепла, подкровельное пространство проветривают.
Летом кровля нагревается под прямыми лучами солнца и сквознячок в подкровельном пространстве не позволит теплу передаваться жилым комнатам.
Вентилируется кровля естественной циркуляцией воздуха. Воздух самостоятельно перемещается только снизу вверх. Поэтому надо соблюсти 2 основных правила.
1.Обеспечить отверстия для прохода воздуха внизу, на подшивке карнизного свеса и вверху, как можно ближе к коньку.
2.Сделать зазор между кровельным покрытием и утеплителем. Зазор должен быть не меньше 5 см. Причем, учитывается только вертикальный зазор. Если поперек стропил лежат бруски или толстая обрешетка, то расстояние между ними зазором не считается, т.к. воздух поперек стропил перемещаться все равно не будет.
Фото загубленных кровель:

Внешний вид:
Сосульки и наледи говорят об ошибках в конструкции кровельного пирога. Если кровля утеплена и проветривается правильно, то даже при толстом снежном покрове наледей не будет.

Способы утепления мансарды.

Это не догма, вариантов много. Утепление может быть толще: и 200 и 250 мм.

Существует несколько видов элементов для проветривания подкровельного пространства:
1.Холодный чердак, который является достаточно обширным подкровельным пространством, вентилировать проще всего. Иногда достаточно устроить слуховые окна в торцах, поближе к коньку. Их нельзя закупоривать, иначе в них нет смысла.
2.Вентилируемый конек. Его можно построить самому, а можно приобрести готовый пластиковый. Готовые вент. коньки – изобретение южных стран. В климате средней полосы России, севера и Сибири их лучше не применять. Или перед тем, как устанавливать подобное изделие, убедиться, что снег никогда, даже тонким слоем не лежит на крыше зимой и уклон кровли не менее 50 градусов. Иначе вероятность того, что вент. щель забьет снегом в самый ответственный зимний период очень велика.
3.Специальные вентили, устанавливаемые на скат или конек. Их несколько видов. Выбираются в зависимости от уклона кровли. Обязательно обратите внимание на совместимость проходного элемента вентиля с вашим кровельным покрытием.

Учимся на чужих ошибках:
1.Один «Кулибин» построил красивые стропила. Отшлифовал их, покрыл лаком. Стало жалко такую красоту прятать под обшивку. Дополнительные пиломатериалы покупать тоже не хотел. Поэтому, изучив новинки утеплителей, остановился на пенофоле. Посчитал теплопроводность и выяснил, что 1 см. пенофола равняется 15 см. роквула. Дополнительной радостью было то, что пенофол может работать почти как пароизоляция.
Недолго думая, набил пенофол поверх красивых стропил, прижал бруском. Дальше – все как обычно – обрешетка и кровля. В результате зимой красивые стропила были покрыты инеем. На мансарде – собачий холод.
Вывод: Утепление должно иметь помимо определенной теплопроводности определенную толщину. Пенофол можно применять лишь в сочетании. 15 роквула + 0,3 пенофола будут работать как 20 роквула.

2.У одного «Кулибина» из-за нарушений вентиляции кровельного пирога Начал подкапывать конденсат. Он капал в своем излюбленном месте- у наружной стены возле карнизного свеса. Решив, что все дело в герметичности, хозяин дома залепил глиной все щели в подшивке карнизного свеса. Аргументировал просто: — «Так меня дед в деревне всегда делал». Не знаю, что за домик был у деда, а у внука – мансарда с керамической кровлей килограмм 60 на квадратный метр весом. В результате конденсат стал не подкапавать, а течь струями и по отделке и по фасаду. Еще год такой эксплуатации и подгнившие стропила не выдержали бы веса черепицы.
Вывод: прежде чем устранять дефекты, узнай истинную причину неприятностей.

3.В одном из коттеджей с кровлей происходили необъяснимые вещи. Чердак холодный, хорошо утеплен по перекрытию. Вентиляция чердака устроена правильно. Но на карнизном свесе, особенно с одной стороны дома – огромные наледи и сосульки. При минусовой температуре (-15С) падающий снег мгновенно таял на кровле и стекал вниз. Наледи достигали угрожающих размеров. При осмотре обнаружилось, что по чердаку пустили обратку отопления. Горячая, неизолированная труба согревала чердак и кровлю. Хозяин же этой трубе не придавал ни какого значения и всеми возможными способами боролся с наледями.

4.В одном из коттеджей были все признаки отсутствия подкровельной вентиляции. Внешне же вся конструкция выглядела благопристойно. И карнизный свес подшит аккуратно. Не абы как, а сайдингом- софитом (это специальный сайдинг для подшивки – перфорированный). Причину искали долго. Потом отодрали полосу сайдинга. Под ним так же аккуратно вся подшивка была забита шпунтованной доской без единой щелочки.
Вывод: Если внешне красиво, то посмотри что внутри.

И в заключение хочется заранее ответить на фразы типа: «А всегда так делали и ничего…», «У моего соседа 10 лет так простояло и хорошо…».
Бывают разные случаи. Я видела и совершенно неправильные кровли, которые вопреки всем законам физики нормально функционировали. Видела и такие, где одно незначительное отступление выливалось в серьезные последствия. При чем, что бы его найти, приходилось все разбирать до основания.

Холодный чердак над мансардой, конденсат, проветривание кровли

Чтобы отправить ответ, вы должны войти или зарегистрироваться

Сообщений 20

1 Тема от Vital 2018-01-26 04:49:34 (2018-01-26 06:17:43 отредактировано Vital)

• Vital
• Новый участник
• Неактивен

• Зарегистрирован: 2018-01-26
• Сообщений: 8

Тема: Холодный чердак над мансардой, конденсат, проветривание кровли

Уважаемые форумчане, профессионалы в строительстве кровель, прошу отозваться и посоветовать как быть в моей ситуации.
Суть в следующем у меня двухскатной кровля под кровлей организован мансардный этаж с П-образным утеплением. Так вышло что буду перебирать кровельное перекрытие из за выхода из строя супердиффузионной мембраны. Она порвалась так как лежала не на утеплителе. Высылаю чертеж моей кровли. На схеме красным цветом нарисована супердиффузионная мембрана. Зелёным Пароизоляционная пленка, штриховка это то как сейчас утеплена мансарда. Пленку Диффузионную как я уже сейчас понял кладут непосредственно на утеплитель, поэтому я планирую провести доутепление мест на стропилах где утеплителя сейчас нет. Но в этом случаи возникает три кармана утеплённых и замкнутых без проветривания. В этих карманах на схеме 1;2;3 будет неминуемо накапливаться избыточная влага проникающая из дома. И эта влага будет выпадать в конденсат. Чтобы этого не происходило прошу высказать мнение экспертов как правильно нужно провести утепление и какие пленки укладывать или не укладывать в места обозначенные мной карандашем. Как можно организовать проветривание этих карманов. Утепление лежит 200 мм Минвата. За ранее благодарю за отзывы. Не разобрался как вставить рисунок. Поэтому опишу пирог мансарды: Пароизоляционная пленка Минватав200 мм и далее диффузионная мембрана. Двух скатная кровля утеплена по стропилам частично а частично по стойкам и потолку. Таким образом под потолком возникает холодный треугольник и 2 треугольника у основания кровли. https://www.forumhouse.ru/attachments/5575839/

2 Ответ от Владимир 2018-01-26 16:42:43

• 
• Владимир
• Участник
• Неактивен

• Откуда: УР г.Ижевск
• Зарегистрирован: 2017-01-28
• Сообщений: 191

Re: Холодный чердак над мансардой, конденсат, проветривание кровли

Хотелось бы фото,как вы поняли что мембрана вышла из строя и на чем это сказалось.

3 Ответ от admin 2018-01-26 17:54:35

• 
• admin
• Administrator
• Неактивен

• Зарегистрирован: 2017-01-11
• Сообщений: 537

Re: Холодный чердак над мансардой, конденсат, проветривание кровли

Доброго дня, информации мало) абра кадабра какая-то) мы вам поможем, только файлы вставьте пожалуйста) нажмите на последний радужный квадратик и вставьте файлы.

4 Ответ от Vital 2018-01-30 05:17:01

• Vital
• Новый участник
• Неактивен

• Зарегистрирован: 2018-01-26
• Сообщений: 8

Re: Холодный чердак над мансардой, конденсат, проветривание кровли

Разобрался как фото вставить спасибо. Жду Ваши советы.

5 Ответ от Vital 2018-01-30 05:30:25

• Vital
• Новый участник
• Неактивен

• Зарегистрирован: 2018-01-26
• Сообщений: 8

Re: Холодный чердак над мансардой, конденсат, проветривание кровли

Хотелось бы фото,как вы поняли что мембрана вышла из строя и на чем это сказалось.

Узнал случайно что мембрана развалилась когда оттепель началась появилась протечка. Снял 1 доску на потолке прорезал пароизоляцию и пробрался через утеплитель. Фото ниже.

Утепление мансарды

Хочу утеплить мансардную крышу изнутри.Как вариант, сначала 35 мм пеноплекса, затем 100 мм минваты урса pureone и пароизоляция и гипсокартон? Так делают? или еще какие то варианты есть?

Мастеров онлайн: 887 Заказов в неделю: 2 308 Предложений в сутки: 1 685

Вместо гипсокартона еще можно выполнить отделку вагонкой или имитацией бруса с дальнейшей покраской Пенотексом или аналогами

я бы посоветовал воспользоваться пенофолом ( 10 мм )+ пенополистирол 20 мм ( это то же самое что вы называете пеноплексом ). Такая подушка будет держать достаточно . Но при утеплении мансарды возникает вопрос с выводом конденсата — если крыша холодная .

пенофол есть гуд. а конденсат.если аккуратно урсу пароизолятором. не думаю.

Приветствую Александр. Прежде чем советовать утепление мансарды, требуется изучить несущую конструкцию кровли, как расположены стропила, раскосы, укосы стяжки и т.д., есть ли пошаговая обрешетка и контр обрешетка. Требуется устроить каналы для наружного проветривания кровли и выведения конденсата. Иначе пиломатериалы начнут гнить. В зависимости от материалов кровли и высоты сечения стропил, требуется выбирать и способ утепления. Если конструкция кровли и высота стропила позволяет, лучше уложить мин-вату минимум Н-200 мм (для нокоторых специалистов расшифрую МИНЕРАЛЬНАЯ БАЗАЛЬТАВАЯ ВАТА сокр мин-вата), с требуемыми мембранами под тот, или иной кровельным материал. При укладке мин-ваты, следует учесть и смонтировать поперечную теплоизоляцию самих стропил (как моста холода). Если высота стропил в сечении, позволяет только материалы, типа ЭППС (исходя из его теплохорактеристик). Следует очень внимательно подойти к этому вопросу, требуется сделать дополнительную гидроизоляцию стропильной конструкции, качественно продумать и устроить выведение конденсатов. В противном случае через три — пять лет останетесь без мансарды. Но лучше конечно пригласить грамотного специалиста кровельщика, что бы не терять нервы и лишние средства.! Надеюсь что помог советом. Удачи!

Согласен с Дмитрием за исключением одного момента: поперечная теплоизоляция не нужна, если стропила деревянные, то никаких мостов холода там быть не может.

Уважаемый, я не буду Вам сейчас тут расписывать, как рассчитывается теплоэфективность кровли потому, что расчет делается исходя и из конструкционных моментов в том числе. Приведу только отдельные данные по теплопроводности и паропроницаемости используемых в кровле материалов. Для местного (Москва) региона. Если хоть немного знакомы с расчетами, думаю согласитесь со мной. Страпила из сосны, или ели имеет теплопроводность 0,09 Вт/(м*С), паропроницание 0,06 Мг/(м*ч*Па). Теплоизолирующий материал, мы говорим о мин-вате, 50-той плотности, имеет теплопроводность 0.048 Вт/(м*С), соответственно паропроницание 0,60 Мг/(м*ч*Па). Проведя некоторые, несложные для специалиста расчеты и учитывая, естественно, паропроницание обеих мембран, внутренней и наружной, принимая во внимание местные климатические условия, при условии Н-стропил-150 мм и слоя утепления 200 станет понятно, что страпила требуется дополнительно перекрывать слоем мин-ваты в 50 мм. Если мы говорим о стропильной балке высотой в 300 мм из клееного бруса, с утеплением в 300 мм, то в этом случае в нашем регионе, конечно не имеет смысла. Например на Украине, по моему вообще утепляют 100 -150 мм и никаких мостов холода. Все зависит от конструктива!

Согласен, только для регионов СПб и Москва стропильная нога принимается высотой 200 мм, если другого не предусмотрено проектом. Отсюда и мой комментарий. Не хотел никого обидеть.

А меня учили, что высота стропил следует строго из конструктива. )))

А от куда ему там быть? На дереве? Если только стропила не гуляет от перепада температур то и незачем.

Если это будет жилое помещение? мин вату не желательно 1.влагооизол 2.утеплитель на основе базальта 100мм 3.пароизол 4.экструзированый пено- полистирол 50мм 5.ГЛВВ 10мм и все будет чудненько.

Интересно, чем это минвата хуже пенополистирола? Если уж всерьез думать про экологию жилища, То ни одно, ни другое нельзя в дому использовать. Только прошивные маты из БСТВ.

Мелкая взвесь стекла будет постоянно в воздухе и ни чем ее не остановить .

Уважаемый Александр, немного Вас поправлю, для дальнейшего понимания сути вопроса. Минеральная базальтовая каменная вата — сокращенно минвата, подшивается снизу пароизоляционной мембраной. Если вы грамотно, а самое главное качественно в части соблюдения технологии монтажа, монтируете материал, то никакой «взвеси стекла» у Вас не возникает!

Мы останавливаем эту взвесь обычным геотекстилем (благо его у нас как у дурака фантиков). Правда, мы делаем герметичные конструкции, так что защита нужна только на время монтажа.

. взвесь стекла. от куда. вы её ничем не закрываете?

Нормально будет,если кровля не протекает.

дорого и малоэффективно.а зачем фанера. если вагонка?

сначала 35 мм пеноплекса. пенофол лучше. что по изоляции. что по вредности . в разы. потом урса. потом пароизол.

хороши вариант гкл

Антисептиком пройти деревянные лаги , если не пройдены, метал( швеллера . балки ) краской 100 мм. Минвату, пароизоляцию и ВГКЛ 12.5 мм на метал.каркас !

для того чтобы сделать всё правильно нужно поверх стропил уложить гидроизоляцию затем 150-200 мм утеплителя и пароизоляцию потом отделка

отвечу на все вопросы. ответы специолистов

Как я понял кровельное покрытие уже выполнено, а гидроизоляционная пленка и контробрешетка отсутствуют. Тогда наверное кровельный пирог следует выполнить так: 1. Вдоль стропил изнутри установить черепные бруски , которые образуют так называемый «продух» (вентиляцию подкровельного пространства) и не дают утеплителю соприкасаться с обрешеткой кровли. 2.По черепным брускам степлером смонтировать гидроизоляционную супердиффузионную мембрану( «Тайвек Софт»,»Дельта» и т.) ,которая будет служить для отвода конденсата из подкровельного пространства. 3. Монтируем утеплитель в межстропильное пространство, причем следим чтобы утеплитель укладывался без зазоров, с перекрытием стыков предыдущего слоя последующим.( в шахматном порядке) Лучше выбрать базальтовый утеплитель в виде плит плотностью не ниже 50.( «РОКВУЛ Лайт Батс», «Парок» и т.д) . Для Москвы принята толщина утеплителя 200 мм Если сечение стропил не позволяет выполнить необходимую толщину слоя утепления,то можно увеличить сечение стропил путем набивания брусков необходимой высоты. Причем эти бруски можно набить не вдоль стропил,а поперек, и утеплитель уложить тоже поперек ската кровли.Этим вы гарантированно избежите появления мостиков холода между стропил и утеплителем. 5 Монтируем пароизоляционную пленку. Обязательно проклеиваем места перехлеста пленки и места примыканий к стенам,трубам, перегородкам. (используем специальные скотчи для пленок) Далее выполняется черновая обрешетка для поддержания утеплителя от провисания, или монтируется каркас для выполнения чистовой отделки мансарды. Чем выполнить отделку мансарды? При таком кровельном пироге чем угодно ГКЛВ, вагонкой, МДФ, и т.д. Правда гипсокартон я бы заменил на ГВЛ (гипсоволокнистые листы) или СМЛ (стекломагниваевые листы) поустойчивее будут в мансарде. Удачи .

Спасибо, Сергей Незнамов, за ответ. Я так и буду делать только вместо бруска 40*40 буду использовать рейку 40*20