Трубы отопления в деревянном полу

Содержание

Трубы отопления в деревянном полу

Трубы отопления в полу: плюсы, минусы и особенности

На сегодняшний день одним из путей передачи тепловой энергии, которые рассматриваются при монтаже системы отопления помещения, является использование жидкостных теплоносителей. Это может быть вода, антифриз, тосол. Нагретая жидкость передает тепло трубам и радиаторам, которые нагреваясь, увеличивают температуру воздуха в помещении.

Трубы отопления принято монтировать следующими способами:

  1. Открытый способ. К нему относится классическая схема отопления в доме или квартире, которая состоит из стояка (вертикальные трубы, их количество может достигать 8 штук на подъезд в многоквартирных домах), радиатора отопления (количество зависит от площади помещения), а также кранов, фитингов, креплений труб и радиаторов. Трубопровод располагается вдоль стен и связывает между собой стояк и радиаторы.
  2. Закрытый способ. Подразумевает прокладку трубопровода отопления в стенах или в полу. Трубы могут быть подведены как к радиаторам, расположенным выше уровня пола, так и находиться полностью под его поверхностью. Закрытое подведение труб к радиаторам носит скорее эстетический характер и не влияет на температуру в помещении в связи с их небольшой площадью.

Остановимся на закрытом способе и рассмотрим его достоинства и недостатки.

Положительные стороны закрытого монтажа

Равномерный прогрев и экономическая выгода. Эти характеристики относятся только к безрадиаторной системе, полностью скрытой в полу.

Прогретый воздух в этом случае поднимается от пола. Наиболее высокая температура в нижней части помещения. Происходит прогрев именно зоны нахождения человека, что экономически выгодно, в сравнении с классической схемой. Воздух, поднимаясь вверх, остывает, что полезно организму. Принято считать, что ноги нужно держать в тепле, в голову в холоде.

Также, с целью экономии, можно установить тепловой счётчик и оплачивать счета за отопления согласно его показаниям. Такая установка актуальна только для современных построек, в которых применяется горизонтальная разводка системы теплоснабжения, когда от одного центрального стояка трубы расходятся по квартирам. В строениях с вертикальной разводкой придётся устанавливать счётчики на каждый радиатор. В данной ситуации монтаж связан с большими расходами и на практике реализуется редко.

Отсутствие радиаторов, хоть и незначительно, но увеличивает площадь помещения. Освобождается дополнительное место для меблировки. Помещение выигрывает во внешнем облике. Нет необходимости скрывать стояки и трубы, идущие по стенам.

Если в полу скрыты только трубы, а радиаторы остаются на стенах, эффект от закрытого расположения будет немного меньше.

Температура пола при полностью закрытом монтаже всегда плюсовая. По нему приятно ходить, на полу могут играть дети, без риска заболеть. Можно отключить, при необходимости.

Минусы расположения труб отопления в полу

При необходимости сделать отверстие в полу, к примеру, для монтажа деревянных конструкций, могут возникнуть затруднения. Работы надо проводить аккуратно, исключая повреждения труб отопления. Чтобы исключить подобные ситуации после укладки труб должна составляться схема их расположения.

Трудности, связанные с возможным ремонтом могут стать препятствием для укладки труб в полу.

Обнаружить течь при закрытой укладке непросто. Первым её признаком являются мокрые пятна на полу. Они могут долго оставаться незамеченными под финишным покрытием. Диаметр пятен варьируется в зависимости от срока обнаружения и размера отверстия в трубе. Если их размер достаточно велик, обнаружить течь сложно. Когда отсутствуют явные признаки, негерметичность системы можно заметить по падению давления (показаниям манометра) или мокрым стенам и подтёкам на потолке нижнего этажа.

После обнаружения утечки теплоносителя предстоит достаточно трудоёмкий процесс. Необходимо удалить часть финишного покрытия, аккуратно вскрыть место дефекта, установить муфту или заменить часть трубы. После этого место ремонта снова заливается раствором. И всё же, после проделанных манипуляций, остается риск протекания, потому как система имеет теперь разъёмное соединение. Поэтому, желательно заменить весь контур.

При ремонте труб, уложенных под деревянное покрытие, процесс не столь трудоёмкий, хотя убрать финишное покрытие всё равно придётся.

Возможность замены без вскрытия относится, как правило, к гибким трубам (сшитый полиэтилен, металлопластик) и подходит только при лучевой разводке, то есть когда к каждому радиатору от коллектора подходит пара труб.

  • Более высокая стоимость по сравнению с традиционной схемой монтажа. Расходы увеличатся в 5-10 раз. Конечная цена будет зависеть от стоимости материала и выполняемых работ.
  • Тепловая мощность, получаемая только при нагреве пола, ограничена и без настенных нагревателей её может не хватить для обогрева помещения. Будут ли прогревать трубы под полом всю комнату? На сколько эффективна в ней теплоизоляция? Достаточна ли температура прогрева только от труб в полу, если за окном 40-50 градусов ниже нуля? На эти вопросы следует найти ответы перед проведением монтажа.

Также к недостаткам монтажа закрытым способом можно отнести увеличение высоты пола от 8 до 13 см и сложность монтажа в помещениях, где уже живут люди (придётся полностью освобождать пространство от мебели).

Выбор в пользу расположения труб в полу

Температура в доме, квартире или ином помещении в большинстве случаев влияет на комфортные условия нахождения в нём. Выбор правильной и надёжной системы отопления можно сделать только при детальном рассмотрении всех аспектов вопроса.

Если выбор сделан в пользу закрытой системы следует обратить внимание на следующее:

  • При монтаже следует выбирать оборудование надёжного производителя. Экономия может вылиться в проблемы с эксплуатацией и ремонтом в будущем.
  • Перед монтажом проводится гидроизоляция пола, а по стене укладывается демпферная лента, компенсирующая расширение при нагреве.
  • Длина контура не должна превышать 100 метров.
  • В закрытой зоне (стяжка, деревянный пол) не должны находиться фитинговые соединения.

Соблюдение этих условий поможет избежать дополнительных расходов и проблем с эксплуатацией системы отопления.

Как в деревянном доме сделать водяной теплый пол без стяжки

Низкотемпературным отоплением, выполненным в стяжке пола, нынче никого не удивишь. Благодаря многим положительным качествам подобные системы стали часто использоваться в современных зданиях. До недавнего времени оставался нерешенным один вопрос: как можно сделать водяной теплый пол в деревянном доме, ведь балки перекрытий не рассчитаны на массу стяжки, составляющую не менее 200 кг на 1 м².

Примечательно, что оптимальный способ устройства напольного обогрева для жилищ из дерева появился совсем недавно. Давайте разберемся в этой технологии и выясним, как правильно устроить легкие теплые полы без стяжки, в том числе – своими руками.

Почему «сухой» теплый пол?

В чем прелесть традиционной схемы, где трубы напольного отопления замурованы в стяжке? Кратко перечислим:

  • невысокая температура теплоносителя (максимум – 55 °С), позволяющая экономить энергоносители;
  • равномерный прогрев поверхности бетонного пола от вмурованных труб;
  • комфорт от тепла, поступающего из нижней зоны по всей площади помещения.

Загвоздка заключается в том, чтобы водяные теплые полы в деревянном доме сохранили все перечисленные достоинства, но без тяжелой цементно-песчаной стяжки. Судите сами, сколько функций выполняют деревянные балки перекрытий:

  1. Воспринимают статические нагрузки от мебели и межкомнатных перегородок.
  2. Компенсируют без прогиба массу финишного покрытия, черновых полов и утеплителя.
  3. Выдерживают постоянные динамические воздействия от перемещения жильцов.
  4. Несут собственный вес и служат элементами поперечной устойчивости здания.
Читать еще:  Утеплять или нет пол в частном доме

Представьте, если к этим нагрузкам прибавить тяжеленный бетонный монолит весом 1—3 тонны в каждой комнате. Чтобы деревянная система балок выдержала массу подобной конструкции, их сечение придется увеличить в 1.5—2 раза, отчего возрастет стоимость строительства. Решение проблемы – сделать так называемую настильную систему водяного теплого пола, устраиваемую сухим способом без стяжки и обладающую малым весом (около 20 кг на 1 м² площади помещения).

Слева показана тепловизионная съемка греющего контура в стяжке, справа — настильной системы. Способ укладки труб — улиткой.

Греющие водяные контуры деревянных строений допускается замоноличивать в бетон при таких условиях:

  • когда покрытие первого этажа частного жилища опирается на грунт либо ленточный (плитный) фундамент;
  • в жилищах из SIP-панелей толщиной 200 мм, опирающихся на ленточный или свайно-винтовой фундамент;
  • если в основание перекрытия рубленого или каркасного дома заложены мощные балки, рассчитанные на массу стяжки.

Конструкция легкой настильной системы

Ключевой элемент теплых водяных полов, укладываемых в деревянных домах «сухим» способом, — металлическая пластина с канавкой в виде перевернутой греческой буквы Ω (если смотреть с торца). Стенки углубления плотно охватывают тело трубы с теплоносителем, а боковые «крылья» пластины увеличивают площадь рассеивания тепла вместо стяжки.

Справка. Пластины для равномерного распределения теплового потока производятся из оцинкованной стали и алюминия. Их ширина бывает разной и подбирается в зависимости от шага укладки труб (стандартная – под расстояние 150 и 200 мм). Изделие можно поломать своими руками на равные части благодаря поперечным насечкам (перфорации).

С использованием металлических рассеивателей устройство водяного теплого пола можно выполнить несколькими способами:

  • по технологии известного бренда Uponor, прокладывая трубы греющих контуров в просветы между половыми досками;
  • с использованием особых полистирольных плит для настильного теплого пола, снабженных выступающими бобышками либо готовыми канавками;
  • с выжиганием углублений в обычном пенопласте специальным аппаратом;
  • с применением наборов деревянных изделий, где выполнены пазы под нагревательные водяные контуры.

Каждая методика имеет свои плюсы и минусы, но их объединяет 3 важных свойства: малый вес, эффективность и отсутствие «мокрых» процессов, что значительно ускоряет монтаж. Какой бы способ вы ни избрали, «пирог» пола остается неизменным и состоит из следующих слоев (по направлению снизу вверх):

  1. Основание для укладки утеплителя.
  2. Теплоизоляционный материал.
  3. Теплораспределительные пластины.
  4. Трубопроводы с циркулирующей нагретой водой;
  5. Чистовое напольное покрытие.

Схема облегченной напольной системы

Примечание. При монтаже водяных теплых полов на деревянном основании в нагревательном «пироге» может использоваться пароизоляционная пленка и диффузионная мембрана (гидроизоляция).

Теперь подробно разберемся, чем лучше утеплить перекрытие и как правильно сделать теплый пол в деревянном доме, применяя любой из указанных способов. Но сначала – несколько слов о подборе комплектующих.

Выбор материалов

Перед тем как укладывать греющие водяные контуры в деревянном доме, необходимо утеплить полы. Поэтому выбирать придется 3 группы комплектующих:

  • тип утеплителя;
  • материал труб;
  • материал пластин.

Среди распространенных и доступных утеплителей для теплоизоляции конструкций из дерева лучше всего подходит минеральная (базальтовая) вата. Она проницаема для водяных паров, благодаря чему хорошо сочетается с древесиной, дает ей возможность «дышать» и не вызывает гниение. Другое дело, что при укладке минваты нужно обеспечить выход и удаление этих паров, иначе она промокнет насквозь и перестанет служить теплоизолятором.

Минвата и фигурные пенополистирольные плиты

Совет. Для изоляции покрытия первого этажа лучше применять базальтовое волокно плотностью 40—80 кг/м³ и толщиной не менее 150 мм, а в северных регионах – 200 мм и более. На межэтажное перекрытие пойдет минвата толщиной 50—100 мм. Ее задача – не пропускать тепло, предназначенное для верхних комнат, в помещения первого этажа и служить звукоизоляцией.

Полимерные утеплители – пенопласт, вспененный полиэтилен и экструдированный пенополистирол практически не пропускают влагу. Поэтому применять их надо с умом, иначе древесина в местах соприкосновения с полимером станет чернеть и гнить. Минимальная толщина материалов для теплоизоляции полов первого этажа – 100 мм, в перекрытие достаточно заложить 20—30 мм.

На теплые полы без стяжки, устраиваемые по деревянным лагам, идут следующие виды труб диаметром 16 и 20 мм:

  • из сшитого полиэтилена с антидиффузионным слоем, не пропускающим кислород;
  • металлопластиковые;
  • медные.

Самые ходовые трубы на теплые полы — полимерные

Качественные полиэтиленовые трубы (например, от бренда Rehau) стоят не дешевле металлопластика и не уступают ему по эксплуатационным свойствам. Отсюда вывод: принципиальной разницы между этими видами полимерных трубопроводов нет, для теплых полов они одинаково хороши.

Трубы из меди значительно дороже пластиковых, а монтировать их сложнее и дольше. Зато, с точки зрения теплоотдачи, медь не имеет себе равных, а потому успешно применяется для устройства напольного обогрева любых зданий. Важный момент: не используйте медные контуры отопления совместно с алюминиевыми теплораспределительными пластинами, эти металлы абсолютно «не дружат» между собой.

Поскольку теплопроводность алюминия выше, чем у стали, то и пластины из этого материала более предпочтительны (исключая трубную разводку из меди). Но учтите, что качественные алюминиевые распределители дороже оцинкованных в 1.5—4 раза.

Примечание. Цены алюминиевых и оцинкованных пластин от разных производителей колеблются в широком диапазоне и не поддаются сравнению, потому что изготавливаются из металлов различной толщины. Отсюда совет: старайтесь приобрести толстостенные изделия, они способны накопить и передать большее количество тепловой энергии.

Из недавно появившихся материалов интерес представляют гибкие гофрированные трубы из нержавеющей стали. Они долговечны, монтируются без сварки и пайки, при этом хорошо передают тепло и могут применяться в легких настильных системах.

Расчет длины трубы в каждом контуре, шага укладки и температуры поверхности представлен в отдельной публикации. Ознакомьтесь с методикой, дабы точно определить количество материалов.

Монтаж по технологии компании Uponor

Методика получила широкое распространение как наиболее простая и доступная по денежным затратам. В качестве теплоизоляционного материала здесь выступает минвата, трубы и пластины можете брать по своему усмотрению и финансовым возможностям. Суть способа – в укладке деревянных досок толщиной 20 мм на лаги с промежутками 2 см для дальнейшего устройства водяного теплого пола, как это показано на схеме:

Между теплоизоляцией и досками основания делается вентиляционный зазор (на схеме не виден)

Примечание. Подобная схема может применяться в любых жилых зданиях, где производится настил деревянных полов на лагах, в том числе и поверх бетонных оснований.

Чтобы своими руками сделать теплые полы по данной технологии, понадобится обычный набор слесарных и плотницких инструментов, а также специальные ножницы для резки полимерных труб. Устраивая напольное отопление на перекрытии первого этажа (над землей или неотапливаемым подвалом), выполняйте работы в таком порядке:

  1. Заподлицо с нижней кромкой балок прибейте черепные бруски сечением 25 х 25 мм. Сверху на них уложите черновые полы из досок толщиной 20 мм, как показано ниже на чертеже.
  2. Застелите черновой пол вместе с балками гидроизоляционной пленкой (техническое название — диффузионная мембрана) водонепроницаемой стороной книзу. Соблюдайте перехлест между полотнами не меньше 10 см и тщательно проклейте стыки двухсторонним скотчем.
  3. Плиты минеральной ваты уложите поверх гидроизоляции таким образом, чтобы они не сминались, иначе базальтовое волокно частично потеряет теплоизоляционные свойства. Толщина утеплителя должна быть меньше высоты лаги минимум на 5 см, дабы между поверхностью ваты и будущим деревянным настилом обеспечить вентиляционный зазор для удаления влаги.
  4. Разложите по лагам пароизоляционную пленку. Полиэтилен нужно подтягивать и крепить к дереву степлером, чтобы он не провисал в просветах между балками.
  5. Поперек лаг прибейте доски толщиной 2 см, отступив от стены 30 мм. В зависимости от шага укладки трубы (15 или 20 см) оставьте между досками щели шириной 20 мм для теплораспределяющих пластин.
  6. Вставьте в щели металлические пластины и разложите по ним трубы греющих контуров, вкладывая их в Ω-образные канавки. Чтобы осуществить поворот трубы, укоротите в этом месте торцы досок на 10—15 см.
  7. Проведите концы труб вдоль стен к гребенке теплого пола, подключите их и проверьте герметичность системы. Настелите финишное покрытие пола.
Читать еще:  Самый узкий шкаф купе в прихожую

Обратите внимание: при устройстве утепленного перекрытия мембрана и пароизоляция меняются местами — полиэтиленовая пленка укладывается снизу

Методика укладки водяного теплого пола по деревянным лагам подробно показана на видео:

Как сделать теплые полы в деревянном доме: варианты устройства и монтажа

Теплые полы – изобретение 20 века. У наших прадедов не было греющего электрокабеля и газовых котлов. Тем не менее, они придумали свой способ отопления. Для этого они использовали стены зданий. Делая кладку, они оставляли в них каналы для движения горячих печных газов.

Сегодня прибегать к таким ухищрениям не приходится. Сделать теплые полы в деревянном доме можно с минимальными затратами сил и средств.

Выбор греющей системы отопления очень простой:

  • Электрический кабель или маты с плоскими токоведущими жилами;
  • Теплый пол на основе пластиковых труб с жидкостным теплоносителем.

Оба варианта отопления заслужили положительные отзывы. Они равноценны по комфорту и теплоотдаче, но не одинаковы по стоимости энергии. Электричество существенно дороже газа, поэтому греющий кабель для теплого пола лучше использовать в небольших помещениях: ванных комнатах, кухнях и прихожих. Для спален и гостиных оптимально подходит жидкостная система из труб, газового или твердотопливного котла.

О том, что теплый пол лучше радиаторов написано и сказано немало.

Мы лишь отметим его самые важные преимущества:

  • Оптимальное распределение тепла. Зона комфортной температуры совпадает с пространством проживания (от поверхности пола до высоты 1,7 метра). При работе батарей сильнее всего прогревается воздух под потолком.
  • Радиаторная система отопления активирует движение пыли в большей степени, чем теплый пол.
  • С точки зрения эстетики интерьера теплые полы выигрывают у радиаторов.

Особенности устройства теплых полов (водяных и электрических) в деревянном доме

Технология укладки водяного теплого пола в деревянном доме зависит от вида перекрытия. Если первый этаж и подвал перекрыты железобетонными панелями, то греющую систему делают по «классической» схеме:

  • выравнивающая растворная стяжка;
  • утеплитель (экструдированный пенополистирол, перлитобетон);
  • греющий кабель или пластиковые трубы;
  • выравнивающая стяжка, закрывающая теплый пол;
  • финишное покрытие (плитка, паркет, ламинат).

Сложнее сделать теплый пол, когда для перекрытия подвала и первого этажа использованы деревянные балки. Сплошной основы в этом случае нет, поэтому конструкцию собирают по одному из двух вариантов:

Вариант №1

  • снизу к балкам подбивают доску для поддержки утеплителя (минвата, пенополаст, эковата, перлит);
  • уложив теплоизоляцию, к боковым граням балок крепят пластиковые трубы;
  • в балках делают вырезы для пропуска труб;
  • настилают чистовой деревянный пол из шпунтованных досок или черновой под укладку паркета или ламината.

Вариант №2

  • по балкам настилают толстую фанеру или OSB плиту (15-20 мм);
  • к покрытию крепят деревянные бруски сечением 50х50мм;
  • между брусками укладывают утеплитель;
  • настилают материал, отражающий тепло (алюминиевая фольга);
  • сверху на теплоизоляцию кладут трубы, фиксируя их к брускам;
  • монтируют черновой пол из доски, гипсоволоконных листов (гвл), древесностружечных плит или фанеры;
  • укладывают финишное покрытие (керамическую плитку, паркет, ламинат).

В продвинутых системах, монтируемых на деревянные перекрытия, используют теплорапределяющие металлические пластины. Они выполняют две функции: формируют каналы для труб и отражают тепло.

Для упрощения монтажа можно использовать готовые заводские плиты ДСП с фрезерованными выемками для труб. Кроме этого, на рынке можно встретить панели из плотного пенопласта с выштампованными каналами (пенощит). В них трубная разводка фиксируется быстро и легко.

В случае использования пенопласта нет необходимости крепить к балкам доску для поддержки теплоизоляции. Жесткий утеплитель в этом случае крепится прямо к поверхности чернового пола. После этого на нем расстилают подложку под ламинат или же наносят клеевой раствор, затем армирующую сетку и укладывают плитку.

Главный недостаток готовых конструкций (пенощит и фрезерованная ДСП) – высокая стоимость. Поэтому некоторые домашние мастера используют более дешевый способ формирования каналов. Они набивают на основание деревянные планки, оставляя между ними зазоры для закладки труб.

Вместо дорогих термопластин пластин можно использовать доступную алюминиевую фольгу (данный способ подходит как для водяного, так и для электрического теплого пола).

Планки делают из строганной доски или нарезают их из влагостойкой фанеры. Их толщина должна быть больше диаметра трубопровода (труба 17 мм – рейка 30 мм). Для улучшения теплоотдачи ширина канала делается на 5-6 миллиметров больше диаметра трубы.

Ширину планок делают на 3 см меньше выбранного шага раскладки труб (например, шаг труб 30 см – ширина доски 27 см). Для плавного изгиба петель трубопровода в планках вырезают полукруглые пазы.

Еще один способ укладки теплого водяного пола своими руками представлен на схеме ниже.

Профилированный лист в этом случае выполняет функцию теплоотражающего экрана и формирует каналы для труб. На схеме мы видим вариант устройства греющего пола не над подвалом, а на первом этаже. Снизу по балкам сделана чистовая подшивка потолка из вагонки. Поэтому щит (10), поддерживающий утеплитель, крепится не к нижним граням балок, а к черепным брускам, прибитым к их боковым сторонам.

Обратите внимание, что при укладке теплоизоляции (кроме пенопласта) ее всегда снизу и сверху защищают пароизоляционной пленкой. Она предохраняет утеплитель от намокания, поскольку дает водяному пару возможность свободно выходить из него.

Оставив термозазор между краем настила и стеной, в него нужно заложить демпферную ленту. Она уплотняет зону контакта и компенсирует тепловые деформации.

Для настилки чистового пола используйте доску, прошедшую камерную сушку. Не спешите закреплять чистовой деревянный настил к основанию. До этого момента теплый пол должен поработать не менее 2 суток.

Монтаж «сухого» электрического теплого пола в деревянном доме проще установки водяной системы. Тонкому токоведущему кабелю не нужны глубокие каналы. К основанию его фиксируют пластиковыми стяжками-хомутами или металлическими пластинками.

Последовательность монтажа выглядит так:

  • На теплоизоляцию (пенополистирол, минвата, эковата, перлит) укладывается отражающий слой из алюминиевой фольги;
  • На фольгу настилается стальная оцинкованная сетка с ячейкой 40х40 или 50х50 мм.
  • В лагах делают прорези для пропуска электрокабеля;
  • К сетке хомутами крепится кабель;
  • Посередине между проводами устанавливается термодатчик в гофрированной трубке и подключается к терморегулятору;
  • По несгораемому основанию или в металлорукаве к электророзетке выводится питающий кабель;
  • Настилается черновой пол из фанеры;
  • Монтируется финишное покрытие (ламинат, паркетная доска).

Если электрический теплый пол будет покрыт керамической плиткой, то порядок монтажа меняется. В этом случае утеплитель накрывают влагостойкой фанерой или OSB, фиксируя их к балкам. После этого на покрытие шпателем наносят раствор, утапливают в нем пластиковую армирующую сетку и наклеивают плитку. Если греющий кабель идет не в бухте, а наклеенным на сетку, то его монтаж упрощается. Раскатав рулон, вам останется лишь нанести клей на поверхность основания и уложить плитку.

Точно также настилается пленочный теплый пол по деревянным перекрытиям. Он представляет собой тонкие маты с вклеенными в них гибкими токоведущими пластинами.

Минимальная толщина позволяет монтировать инфракрасные пленочные полы не только под плитку и ламинат, но также под линолеум и ковролин.

Какой пол в деревянном доме лучше?

Ответ на этот вопрос не бывает однозначным. Если на первый план поставлена стоимость конструкции и работы, то лучше использовать электрические полы. Если сравнивать цену энергоносителей, то выгоднее водяная система. Для экономии высоты помещения применяют тонкий пленочный пол.

По поводу утеплителей следует сказать следующее: пенопласт для теплого пола – не лучший материал. Находясь в контакте с теплым полом, рабочая температура которого может достигать +70С, он стареет, выделяя токсичный газ. Поэтому лучше заложить между балками перекрытия эковату или перлит.

Читать еще:  Фасадные панели стоун хаус отзывы

Выбрав для утепления минвату, ее нужно хорошо изолировать, обернув пароизоляцией. В противном случае теплый воздух через зазоры и неплотности может вынести ее частицы из подпольного пространства в помещение. Под укладку плитки лучше использовать химически нейтральный листовой материал: цементно-стружечную, стекломагнезитовую плиту или гипсоволоконный лист. OSB и фанера уступают им в плане экологической безопасности.

Деревянный настил над теплым полом не должен быть толще 21 мм. Не забывайте о том, что древесина – хороший теплоизолятор, снижающий эффективность работы греющей системы.

Как сделать тёплый водяной пол на деревянном полу

Теплый пол на деревянной основе – задача не простая, но возможная. Преимущества такого пола очевидны, тепло естественным путем движется снизу вверх, при этом отсутствие батарей добавляет комфорта и удобств. В случае, когда отделочный слой выполнен из дерева, есть определенные нюансы и ограничения, но они не столь существенны, чтобы отказаться от его использования.

Обладая некоторыми знаниями и следуя рекомендациям опытных специалистов, можно самостоятельно провести все необходимые монтажные работы, не имея профессиональных строительных навыков. Процесс обустройства упрощается еще и тем, что нет необходимости в использовании какого-либо специального дорогостоящего оборудования.

Особенности монтажа

Обустройство теплого деревянного пола заключается в прокладке отопительных труб, выступающих в роли теплоносителя. Такие трубы будут находиться непосредственно под чистовым половым покрытием, что оказывает на него определенное влияние.

В качестве такого покрытия можно использовать следующие отделочные материалы:

  • Натуральная деревянная доска. Следует понимать, что чем больше толщина чистового покрытия, тем меньше теплоотдача. Также существуют некоторые ограничения температуры нагревательного элемента. Для дерева она не должна превышать 30˚.
  • Ламинированный пол и паркет. В состав подобных материалов входят химически активные вещества (фенольный клей, акрил, меламин, формальдегиды). Количество этих веществ незначительно и в обычных условиях существенной эмиссии не происходит. Но ситуация меняется, если температура превышает 25˚.
  • Есть возможность укладки кафельной плитки или линолеума. Для этого нужно использовать промежуточные плитные материалы.

Когда в качестве перекрытия используются деревянные балки практически исключается возможность прокладки отопительных труб внутри цементной основы (стяжки). Давление, которое будет оказывать необходимый слой такой стяжки, будет чрезмерным, и создание конструкции, способной его выдержать, нерационально.

Способы монтажа теплого пола

Вариантов монтажа не так много и какой из них предпочтительнее зависит от конструкционных особенностей здания. Не последнюю роль играет стоимость материалов, использование которых подразумевает тот или иной способ и технологические сложности предполагаемых работ.

Самые распространенные способы описаны ниже:

  • Модульный. Трубы отопительной системы прокладываются через специальные пазы, которые предусмотрены конструкцией модуля (часто это плита из ДСП толщиной около 22 мм). Этот способ сравнительно быстрый и простой, но из-за высокой стоимости модулей и обязательного промежуточного слоя, обходится дороже, чем другие варианты монтажа.
  • Реечный. Отличие этого метода заключается в том, что пазы, через которые должны проходить трубы отопительной системы, формируются посредством выкладывания реек. Относительно большие трудовые затраты данного способа, компенсируются меньшими денежными.
  • Смешанный. Этот способ подразумевает фрезерование пазов для труб в деревянном полу. Процесс фрезеровки не очень трудоемкий. Предполагает наличие фрезерной машины и некоторых навыков обращение с такой машиной.

При модульном способе трубы отопительной системы прокладываются через специальные пазы, которые предусмотрены конструкцией модуля

Устройство пола

Весь процесс устройства теплого деревянного пола, можно условно разбить на следующие этапы:

  • Составление проекта.
  • Подготовительные работы.
  • Сборка и последующее тестирование отопительного трубопровода.
  • Финишные работы (укладка чистовых напольных покрытий).

Проект

Перед началом любых работ, нужно составить детальный проект и выполнить все нужные расчеты. Это возможно сделать самостоятельно, изучив значительные объемы информации, можно заказать индивидуальный проект или подобрать подходящий, из разработанных ранее.

Проект включает в себя:

  • Детальный чертеж (схему).
  • Расчет тепловых потерь для каждого помещения.
  • Расчет количества тепла, которое должно поступать в каждое помещение.
  • Сопротивление трубопровода отопительной системы.
  • Расчет шага укладки трубопровода, в зависимости от теплопотерь каждого помещения.
  • Количество расходных материалов, которые могут понадобиться в ходе выполнения работ.

После того как проект составлен и выполнены все необходимые расчеты можно переходить к следующему этапу.

Пирог деревянного пола

Подготовительные работы

Включают в себя все необходимые работы вплоть до укладки труб. Начинать следует с расстановки лаг. Расстояние между ними не должно превышать 60 см.

Между лагами на пароизоляционную пленку нужно уложить теплоизоляционный материал (минеральная вата, пенопласт, пеноизол, и т. д.). Толщина утеплителя зависит от высоты лаги, но, в основном, не превышает 100 мм.

Следующий шаг – это укладка чернового пола, функция которого, с одной стороны обеспечить равномерное распределение нагрузки на лаги, для уменьшения их деформации (если они используются в качестве перекрытия). С другой стороны, исключит возможное деформирование чистового пола, обеспечив необходимую жесткость.

Черновой пол, как правило, делают из какого-либо листового материала или из строганых досок. Толщина этого пола зависит от расстояния между лагами, способов укладки и материала, используемого для последующих слоев.

Дальнейшие действия полностью зависят от того какой выбран вид теплого пола.

Модульный вариант

  • На черновой пол монтируются модули, делается это как правило шурупами или гвоздями, иногда дополнительно используют клей.
  • В пазы модулей вставляются металлические пластины для теплоотражения, если это предусмотрено конструкцией модуля (вместо пластин иногда используют специальную фольгу).
  • Когда все готово укладывают теплопроводящий водный контур.

Теплый водный пол на реечной основе

  • Согласно проекту, подготавливаются рейки необходимой ширины и толщины. Толщина рейки зависит от труб, которые будут использоваться. Наиболее подходящая для жилых помещений наружная толщина трубы –16 мм. Рейки должны быть на несколько миллиметров толще, чем труба, чтобы не возникало лишних сложностей при монтаже. Ширина доски колеблется в пределах 100 – 200 мм и зависит от количества тепла, требуемого в каждом конкретном помещении, или его участке.
  • Подготовленные соответствующим образом рейки, прикручивают шурупами к черновому полу, руководствуясь заранее разработанным проектом.
  • В получившиеся после монтажа реек пазы, укладывают теплоотражающие пластины или фольгу.
  • Далее можно делать разводку тепловых контуров.

Схема устройства теплого водяного пола

Смешанный вариант укладки

Если в помещении уложен деревянный пол из досок и появилась надобность сделать его теплым, это можно сделать смешанным способом. Для этого необходимо сначала снять половую доску. Затем при помощи фрезерной машины или станка в ней, в соответствующих местах, делаются пазы.

После чего доска крепится обратно, а недостающие пазы выбираются уже непосредственно на полу. В пазы монтируются теплоотражающие пластины, в которые потом укладывается водный контур.

Подключение и тестовый запуск

После того, как трубы уложены и подключены, а также проведены другие необходимые работы, следует сделать тестовый запуск отопительной системы и дать ей поработать некоторое время на критических нагрузках (в допустимых пределах).

Укладка напольного покрытия

Подбор материала для чистового покрытия зависит от способа укладки предыдущих слоев и должен осуществляться еще на этапе проектирования.

Традиционные виды напольных покрытий:

  • Деревянная доска. Может крепиться непосредственно к поверхности, в которой уложены трубы. Толщина доски не должна превышать 22 мм.Существует мнение, что под доску можно подложить пенную полиэтиленовую подложку, для компенсации возможных неровностей основания, но следует помнить, что теплоотдача пола при этом уменьшится.
  • Кафельная плитка для пола. Эти материалы необходимо улаживать на промежуточный слой из листовых плитных материалов (QSB, ЦСП). Это нужно для равномерного распределения тепла и давления по этим покрытиям. Преимущества этих покрытий – хорошая теплоотдача.
  • Линолеум, ковролин. Процесс укладки сходный с кафельной плиткой, разница в температурном режиме, который не должен превышать 25˚.
  • Ламинат-полы, паркет. Монтаж этих покрытий такой же, как и при укладке деревянной доски. Разница в том, что эти материалы нельзя прогревать более чем на 25˚.

Про Дизайн и ремонт частного дома - Krovli-Zabori.Ru
Добавить комментарий